Paříž: Tři tváře města
1. Paříž, královna strany
Na svém nočním turné kolegyně ChroniquesDuVasteMonde Kristina Maroldtová zabouchla dveře do tváře více než jednou. Naštěstí!
Je neděle ráno, půl třetí, když se naše oči setkají. Usmívám se. Zvedne obočí a - podívá se na mě. Vnitřně pláču: Šanci na noc! Měl jsem na něj mrknout? Jsem nerozumný? Na levé straně je nositelka Elvisa Tollena v obleku Armani, na pravé straně je brunetka s čelenkou králičí uší. Mezi mnou: plátěné šaty, hektické skvrny. Není to nejlepší předpoklad pro naději na vyhazovač před nejžhavějším pařížským klubem. Jsem dovnitř nebo ven?
Foto show: Tři tváře Paříže
Je to všechno o nočním životě kolem této otázky. Nejen v Paříži. Ale tady, kde „elita“ nebyla nikdy špinavé slovo, ale vždy poklona, je výběr nemilosrdný. Jasně, mělo by to být tam. Ale zamčené dveře mě vždycky dráždily. Dnes jsem se mohl podívat za jednu věc: Na sedacích soupravách ve „Showcase“ se bývalý člun vrhl pod Pont Alexandre III., Elfchen a punk-stylizovaný Jungmänner. Ale bylo mi řečeno, že to byla jen předehra, "le Before". Skutečná strana je v „baronu“ poblíž Trocadéro. Kate Moss oznámila. Pokračujte, pomyslel jsem si.
Proč je dnes tak drzá? Jakmile jsem vystoupil z „vitríny“, dva řidiči taxi narazili na dveře do tváře. Poslední metro bylo pryč, další cyklistická stanice nebyla v dohledu. Ale myslel jsem na Kate Mossovou. A vyrazili pěšky, navzdory vysokým podpatkům. Možná, že tahle hrůzná cesta přes 8. arrondissement má vinu za ztrátu mé trpělivosti před „baronem“.
Kolem mě už prošlo tucet párty - ne, aniž by na tváře přitiskl vděčný "Bisous". Moje pýcha mě naproti tomu tlačí hned teď. Ne pak. Dva bloky od hotelu je cyklistická stanice, jedu zpět na východ. Tak lehce kolečko letí přes noc, tak sametově oranžové lucerny svítí, že jsem městu elitní kult brzy odpustil. Na nábřeží pod Národní knihovnou čeká „Batofar“ na březích Seiny, bývalého majáku. Každá paluba je plná hudby, vlnění lidí, musím přijet na palubu, vstup zdarma. Chodím po molu, žádný vyhazovač mě nezastaví. A víříme na bzučení a vrzání, které se vynoří z reproduktorů. Dokud jsem se neopřel o zábradlí s posledním ginem a tonikem v ruce, sledoval světla zhasnout. Myslím na Jacquese Dutronce: „Pět hodin, Paříž se probudí,“ zpíval jednou, „Eiffelova věž má studené nohy.“ Usmívám se: pravděpodobně stál příliš dlouho před špatnými dveřmi, chudí.
2. Paříž, soused
Soukromou tvář města hledal zaměstnanec ChroniquesDuVasteMonde Andin Tegen. A stal se doma s cizími lidmi
Takže jsem si rezervoval tohoto muže: Roger Lothon, 59 let, malé, tenké, vysoké lícní kosti. Je to cukrář, ale vypadá jako vědec, který neustále zapomíná na jídlo. Úzké záhyby přitahují paprsky kolem jeho očí, když stojí ve dveřích svého duplexního bytu. Ale i když mě laskavě pozdraví, ve mně stoupá skepticismus: Je pro můj plán tím pravým mužem?
Abyste pochopili můj plán, musíte vědět, jak to šlo s Paříží a mnou. Pokaždé, když jsem navštívil město, ukázala mi jinou tvář: sportovala budovy druhé říše a široké bulváry. Byla v pohodě - jediná, která se na mě usmála, byla Mona Lisa a s ní jsem přemýšlel proč. Paříž byla stejně elegantní jako Coco Chanel, intelektuální jako Sartre; neuvěřitelně zdvořilý - kromě velmi dobrých známých je zde každý opilý. Ale jedna věc, kterou mi krása Seiny nikdy neprozradila: její každodenní tvář. A proto jsem tentokrát tady. Chci vidět Paříž v županu, v práci a unavený u jídelního stolu. Chci, aby mě toto město konečně zapnulo.
Muž, který to umožní, je Roger Lothon. On a jeho manželka Caterine, 56, jsou členy Setkání s Francouzi. Druh cestovní kanceláře, která umožňuje místním obyvatelům pronajmout si pokoj ve svém bytě, prohlídky jejich oblíbených čtvrtí nebo domácí jídla. Proti platbě - a protože chtějí ukázat cizincům soukromou stranu města.
Jinak bych nikdy nenavštívil 13. obvod na jihovýchodě, kde se nachází Lothonův byt: tady stojí Francouzská národní knihovna. Zde přistál v roce 1783 první balónisté v historii. Tato oblast však nemá žádné turistické atrakce, je to nové nové okolí.Roger Lothon mě žádá, abych byl v bytě o rozloze 100 metrů čtverečních, který vypadá jasně a lákavě: bílé stěny, lískově hnědý laminát, v obývacím pokoji je sada červená pohovka, přetiskované německé expresionistické dotisky. Ve spodním patře vedle salónu je můj pokoj: nad sekretářkou ve stylu Art Deco visí dřevěné zrcadlo z Indie, naproti enthroned s manželskou postelí. Nejlepší však jsou skleněné dveře, které vedou na terasu plnou květin: odtud můžete dokonce vidět Seinu!
Na první pohled vypadá tato každodenní tvář soucitně. Chtěl bych se blíže podívat. Ale Lothon je již na patách a říká: „Tak jdeme?“ Sjíždíme do labyrintové sítě metra a jedeme na sever k stanici Porte du Pré-Saint-Gervais. Jako ostrov mezi pařížskými secesními ulicemi a mrakodrapy ve tvaru věže, Lothonova oblíbená čtvrť: dlážděné uličky klikaté mezi domy připomínajícími malé vily. Každý z nich vypadá jinak, má jinou barvu, jiný štít, ozdoby nebo růst rostlin. Přes zahradní ploty roste břečťan a divoké víno. Vrcholy stromů podél silnice jsou na mnoha místech tak husté, že vznikají zelené tunely. Je tichý, voní jasmínem a listy.
Mouzaïa, což je název této oblasti, byl postaven na konci 19. století a byl okresem dělnické třídy.
Dnes si zde mohou dovolit jen bohatí lidé. Ale není to nic, co by se procházelo po okolí - a Lothon to udělal tolikrát, co jsem přišel do Paříže ve věku 18 let. "Tato oblast mi připomíná mé rodiště v Normandii a já utíkám sem, když se Paříž stane příliš hektickou." V jeho košili-rukávy styl, sousedství vyzařuje klidnější a autentičnost, než mnoho městských parků.
Zbývá však jen málo času na sen - do čtvrti St. Michel. Lothon mi chce ukázat, jak chutná jeho Paříž: mezi jeho knihkupectví, pekárny a činžovní domy leží jeho oblíbená cukrárna Gérard Mulot. Na displeji stojí mohutný etagér s růžovými, žlutými a hnědými makaróny. Poukazuje na dort, na jehož světle zelené krémové náplni jahoda a maliny jsou zahaleny v pečlivých kruzích: trvá jen dvě až tři hodiny, než se spodní vrstva listového těsta promíchá a zapeče. "A celkem vzato potřebujete na přípravu půl dne." Vždy byl nadšený z vaření: „Jídlo mé matky bylo tak dobré, že jsem se se svými dvěma bratry stal pekařem, řezníkem a cukrářem.“ Vytváření koláčů s tolika vrstvami je pro něj umění. Zejména v Paříži, světovém hlavním městě cukrářů! A protože Rogerovi Lothonovi bylo 14 let, připadal mu povolán.
Kupuji rozbočovače ořechů; Když jdu domů, posaďte se na Seinu. Čokoládová chuť čokolády, trochu pomerančové kůry, náznak alkoholu. Velmi dobře. Ne tak nemotorný jako doma - po mnohem více ingrediencích. Při žvýkání musím myslet na jemné vzory pařížských secesních balkonů, půvabných francouzských žen s rafinovanou elegancí. Když se vrátím domů, Lothonové leží před pohovkou a dívají se na televizi. Jsem příliš unavený na to, abych si sedl a tiše zavřel dveře. Ale dlouho jsem slyšel kroky Lothonů skrz tenké stěny, jako u přátel.
Další ráno Caterine Lothon sedí v hedvábném županu u jídelního stolu. Její unavený pohled propadne přes bezrámové brýle. Lothonové odkryli toast, kávu v miskách a nějakou marmeládu a pro mě talíř - oni sami rozmazávají svůj toast na dráze: „To je způsob, jak to udělat ve Francii,“ říká Caterine. Po snídani prochází kolem zubů. Jejich pomalost, známost, jsou infikováni. Posadil jsem se na gauč. A sundej si boty.
3. Paříž, módní diva
Zaměstnankyně ChroniquesDuVasteMonde Sina Teigelkötter šla tam, kde se vyrábí móda: do ateliérů a workshopů místních designérů
Při mé poslední návštěvě v Paříži jsem potkal Karla. Shodou okolností s "Colette". Pokud chcete vědět, co je to „en vogue“, jdete do tohoto trendového obchodu s potravinami. Karl Lagerfeld stál v nejchudších džínách a byl velmi informován velmi chlapeckými prodejci. Mezi všemi figuríny vypadal skvělý módní návrhář malý. Divoce diskutoval se svým doprovodem; Procházel se po objektech, jako by před sebou neměl kalhoty, ale sochy.
„V Paříži je móda součástí kultury,“ říká Jacqueline Sablayrolles. "Alespoň od doby, kdy se král Slunce Ludvík XIV udělal státní záležitost s ikonou stylu a módou, aby posílil jeho moc." Jacqueline je můj módní průvodce. Pokud chcete poznat Paříž daleko od velkých obchodních domů, můžete si je zarezervovat. Je to Švýcarka, ale vypadá jako učebnice Francouzka v jemně elegantním černém souboru. Začínáme v Palais Royal. Diagonálně naproti Francii, kde v 17. století Molière zvedl zrcadlo společnosti svými komediemi, otevřel designér Marc Jacobs vlajkovou loď. „Paříž je velké divadlo,“ říká Jacqueline."A je důležité být dobře oblečený pro každý kus." Co je „správné“, se však liší od arrondissement k arrondissement. Co je dost elegantní v luxusním Faubourgu Saint-Honoré, vypadá elegantně a v trendu si uvědomujícím Haut Marais. Tady, v 1. obvodu, musí být něco víc - konec konců jsme blízko zlatému trojúhelníku tvořenému drahou nákupní ulicí Montaigne, George V. a Francois 1er. Tak pojďme do Ana Quasoar. Její prodejna otevírá pouze „sur rendez-vous“, konečně potřebuje odpočinek, aby mohla navrhnout lesklý, vyšívaný nebo péřový večer a koktejlové šaty, které nazývá „rêves à porter“, nositelné sny.
Malá žena právě natáhla kus hedvábí na figurínu švadlena a teď si trochu povídá ze šicí místnosti: její móda je jako pařížská, stylová, překvapivá, vždy sexy, nikdy vulgární. Rafinovaný, oui, to však. Skutečnost - krémové barevné koktejlové šaty se mnou hojně flirtují. Co pro to udělat? 950 EUR. Ale mohl jsem si být jistý, že budu jediný, kdo bude nosit tyto šaty na příštím gala. Kdybych šel na galas. A tak odcházím z Anaovy prodejny bez malé bílé.
"Věděli jste, že v Paříži byl nějaký ministr módy?"Jacqueline se ptá, když procházíme Galerie Vivienne, jednu ze starých pařížských nákupních arkád. "Rose Bertin, dvorní modistka Marie Antoinettesová, oblékla královnu v 18. století - a tak se rozhodla, co se děje v celé zemi, jako dnes Karl Lagerfeld."
Ach ano, Karle. Včera jsem na výlet do čtvrti Bastille často musel myslet na něj. Zaregistroval jsem se na turné „Haute Couture Crafts“. Když jsem vešel do výšivky Cécile Henri, zvedl několik hlav, pozdravil a znovu se podíval dolů na flitry, korálky a destičky. Jsou zde uspořádány a sešity do vzorů. Později zdobí výtvory Chanel, Dior, Givenchy nebo Lacroix.
Sébastien Barilleau, vedoucí vyšívacího studia, mi nemohl přesně říct, na čem se pracuje. Příliš velká je strach z couturierů, než se nápady zaplní. Vedl mě dílnou a vysvětlil kroky: „K vytvoření je zapotřebí až 800 hodin!“ Jak dlouho bude taková komplikovaná manuální práce být sporná. Rozkvět haute couture je u konce, v Paříži je jen šest takových výšivek. Dalo by se outsourcovat část produkce do Číny, přemýšlel jsem. „Nikdy!“ Řekl Sebastien: „Musíme chránit naše znalosti, to je naše bohatství v Paříži.“
Jacqueline a já jsme nyní ve 20. obvodu. Mnozí znají Belleville jako problémovou oblast. Kreativy zde milují, protože jsou multikulturní a barevné. Stéphanie Coudertová se Marseille často cítí tak připomenutá, že si myslí, že na konci ulice vidí moře. A když se podíváte na šaty od návrháře, který získal cenu na Hèyres Young Fashion Festival, máte pocit, že plynulé formy byly vytvořeny v takový den. Nikdy nechtěla najmout velký módní dům. Jaké jsou pravidelné příjmy a skvělé kontakty proti svobodě uplatňovat své vlastní nápady? Když si africký soused objedná zlaté šaty velikosti 50, výsledek často vypadá působivěji než róba hvězdného návrháře.
Pokračujeme k Milliner Estelle, procházíme butik Beau Travail, designové družstvo; zůstat u vchodu do Parc de Belleville. Zde můžete vidět město, nad kterým zapadá slunce. „Je tu spousta stížností,“ říká Jacqueline, „dobrý design nedělá peníze, couture nemá budoucnost, ale návrháři potřebují toto město, aby se inspirovali svými krásami, slabostmi, radostí a melancholií. Proto sem vždycky přijdou. “ Vstoupí do svého auta. Střechy Belleville jsou koupány v silné růžové barvě. Správně, myslím, že bez ohledu na to, co se stane tomuto městu, vždy to vypadá dobře.
