Při hledání věčného života
Ráj může počkat.
Vypadá to, že Fujijama se chystá vypuknout. Para bobtná v rozmazaných oblacích shora, je horká a vlhká. A zatraceně útulný mimochodem; Skvěle sedí v 42 stupňové teplé vodě mezi hustými kameny, bambusovými stonky a půvabně upravenými mini-borovicemi, s výhledem na vrchol vrcholku nejvznešenější hory v Japonsku. Zíval jsem se uvolnil, kroutil jsem prsty a jsem tady v lázeňském městě Hakone, jednu a půl hodiny jízdy od Tokia, jinak na cestě k téměř věčnému životu. Spolu s pěti japonskými ženami, které také sedí v onsen s mokrou hadříkem na hlavách, patří mezi asi 14 000 horkých minerálních pramenů v celé zemi. Statisticky mají dámy s 50 lety v Nipponu jen poločas. To musí mít důvody. Nejsou však zřejmé - ale možná v horké vodě.
Při hledání (téměř) věčného života
V onsen jeden neskočí, jeden klouže dovnitř. Poté, co jste mýdlo, drhnout a pečlivě zlikvidovat všechny zbytky mýdla. „Onsen je fontánou mládí,“ říká Asayo Ishimura. Její rodina žije již 137 let, napojuje se na jeden z 17 pramenů Hakone a přes bambusové trubky směruje vodu do vnitřních a venkovních bazénů svého Ryokan Senkyoro, kde je o víkendu celá pracovní síla společnosti. „Onsen zahřívá střed těla, dělá zázraky v revmatismu a artritidě, dokonce i ve zlomeninách je sotva něco lepšího,“ usmívá se 59letý, zatímco já se karmínově zabalím do lehkého bavlněného kimona. "A protože je pokožka dobře zásobena krví, nestárne tak rychle, většina japonských žen přísahá, že onsen je pěkná!" Jedna z pěti žen, které seděly vedle mě v horké vodě, chce vědět, zda jsem byla ještě o pár kilometrů dále v červeném víně: „Mají také saké mísu,„ chichotá se, “a jednu se zeleným čajem.“ Samozřejmě nejen pro externí aplikaci.
Odpočívej na baculatém mechu
Slunce je stále v oblacích, když se příští ráno projdeme podél břehu jezera Ashinoko. Nejvyšší japonská hora pozdraví jako dvojče, jednou vzhůru, jednou dolů v zrcadle tichého jezera, kde přes jeho sněhovou čepici a pár šlapacích šlapadel oblékají sýrové barevné junky. Starý Tokaido, před čtyřmi stoletími, cesta mezi císařským sídlem v Kjótu a hlavním městem Edo, je zapomenutá stezka podél břehu jezera, až 20 metrů vysoké cedry jsou jejich mřížovinami. Obrovští strážci na mechových postelích s kmeny hladkými a zelenými jako břidlice. Odpočiňte si jen na chvilku na buclatém mechu. Možná vás onsen udělá mladým a zdravým. V každém případě vás unavuje.
Fujijama by měl přinést štěstí - všichni, kteří vyšplhali na horu vysokou 3776 metrů
Rychle, jak rychlý vlak klouže na Osaka, odtud rachotí život za kladkami stagnující minulosti. Z holých větví visely zářivě oranžové plody kaki, jako by je někdo zavěsil jako dekorace. Husté lesy bambusových tyčinek vyčnívají pevně ze země, v krajině stojí opuštěné stanové přístřešky se dvěma platformami, lemované palmami v ranní mlze; Jemně zakřivené střechy domů se tyčí do nebe nad rýžovými poli. Děti v modrých uniformách chodí do školy, navzdory podzimní pohodě v podkolenkách na mini sukni nebo krátkých kalhotách. Z Gokurakubashi stoupá lanovka na 860 svislých metrů k svaté hoře Koya-san jižně od Osaky. Klouzáme nahoru. Přes husté lesy, kterými prochází zemitá poutní stezka téměř jeden a půl tisíciletí, lemované 180 kamennými sloupy, z nichž každý je opatřen mandalou. Město mnichů, brzy tam budeme. Místo úsměvu mi slíbil japonský přítel a: „Tam si dokonce odpočineš, a to je součástí tajemství našeho stáří.“
Hora není klidná, hoří: V ohni červené, plamenově žluté, světle oranžové listy listů svítí. Ginkgos zářící na podzim slunce, ozdobné javorové větve nesou pestrobarevné listy. Uprostřed barevného tance stoupá masivní Daimon, vstupní brána. Červené mosty vedou k nejsilnějším z více než sta chrámů, mezi několika torii, svatyně šintoistických svatyní. Mniši v modrém pracovním oblečení a dřevěných sandálech spěchali. Na Koya-san existují desítky obchodů pro krávy, modlitební korálky, šťastná kouzla, univerzita pro buddhistická studia, dokonce i škola. Ženy nemohly vstoupit do oblasti po tisíce let. Dnes přicházejí na víkend z Osaka, Kjóta a dokonce z Tokia. Japonský chrám - pozastavte znamení v hlučném, hektickém každodenním životě, mezi odpočinkovými nádržemi.
Japonsko je fontánou mládí, protože lidé ne vždy bojují
„Někteří dokonce zůstanou navždy,“ říká Junko Sakata, ředitelka Narozenecké školy Niso-Gakuin, zatímco sedíme v její kanceláři se zeleným čajem. "Jako jeptiška." 69letý Junko, když zakladatel Temple City Kobo Daishi, který se podle legendy stal Buddhou před 1200 lety, zůstal potichu a vyléčil nevyléčitelně nemocnou matku. V té době Junko odřízla černé vlasy a vstoupila do školy jeptišky s holou hlavou. „Bylo to normální změnit můj život,“ říká. "Nemusíte se držet toho, co se děje, změna je součástí života a ne vždy, když se proti tomu budete bránit, vás také může udržet trochu mladé."
Se zavřenýma očima necháme myšlenky přijít.
Ticho leží před těžkými dveřmi školy jeptišky. A mezitím také tma. Před chrámy se ve větru houpaly zářící železné lucerny. Hlavní chrám Koya-san, Kongobuji, v záři reflektorů svítí jasně červenou barvou. Okuno-in, nejstarší japonský hřbitov, leží pod mopem za staletými cedry. Mezi pagodami z mechové půdy, která je měkkým lůžkem po tisíciletí historie naplněným samuraje, knížaty a kněží, roste přes 200 000 kamenných luceren a pamětních kamenů. Obrazy Buddhy chrání věčnost a prapory malých Jizosů, kamenné postavy s červenými bryndáčky pod tvářemi dítěte, patrony nenarozených mrtvých dětí. Hazardní koule a sladkosti byly rozloženy neznámými maminkami před nimi a dokonce i některé z nich byly háčkovány.
Nespí
Probuď se v šest třicet ráno. Na dřevěné posuvné dveře do našeho pokoje zaklepe mnich. Když zamícháme na domácí pantofle přes ranní chlad v modlitebně, posaďte mnichy do jejich zářivých žlutých hedvábných šatů zpívajících při svíčkách. Hlasy, sjednocené, jako by v jediném temném tónu, vycházely z úst slabiky, jména bohů. Hlava chrámu, Habukawa Shodo, uvede Hooma, starobylý buddhistický obřad ohně. Ze stropu visí zlaté kovové lucerny, ve výklencích jsou krabice s popelem zesnulého. Se zavřenýma očima jsme nechali myšlenky přijít a pokusili se je vyrazit znovu. Některé mají ostny, musí být vyloučeny silou. Nic nedržím. Nemohu se zbavit jedné myšlenky: mého futonu. Nespí. Ne před osvícením.
Je čtvercový, uprostřed je díra a možná vysvětluje, proč i ten starý na svaté hoře vyzařuje tak mladistvý. Monk Genso vyřízne z listu papíru kruh a drží luk před mýma očima, když drží rozříznutý kus dva palce za ním: „Pokud se jen podíváte na kruh, nevidíte skutečný život,“ vysvětluje Genso. "Stejné je to s vašimi přáními a obavami: jsou tam, ale pokud se na ně ani nepodíváte, projdou kolem a uvidíte, co leží za nimi, co se počítá a zůstává." Skrz díru se dívám na chrámovou zahradu, rybník, kde plavají kapři koi, borovice, zelená bambusová tráva, kulové keře. Skutečně šetří energii, pouze proto, aby věnovala pozornost tomu, co tam skutečně je, nesmírně uvolňuje rysy obličeje. Ale kde nechám všechny své myšlenky? Ve jménu mladosti jsem se rozhodl praktikovat propuštění. Skládám své osvícení, vložím ho do kapsy a podívám se na ohýbání bambusu ve větru.
Mentální trénink, vnitřní očištění
„Bambus je vždy zelený, vždy vzpřímený a neuvěřitelně flexibilní,“ vysvětluje Chizu Kiriki, 62 let, když stojí před skořápkou v jejím Okiji, starém domě Geishy uprostřed starého města Kjóta, což nutí větev kdoule a několik trávy na kolíčcích a ve tvaru ohyby. "Vítr ho dokáže ohnout, ale nikdy ho nezlomí." To, jak chápeme, bylo nyní celoživotní lekcí. Zbožně sedíme na kolenou a sledujeme ji, jak vytváří malý čin zkroutených květů. Chizu byl geiko - gejša z Kjóta. Hvězda v čajovnách Gion. „Naučila jsem se, jak tančit ve věku osmi let,“ říká a do každé šálky nalévá horkou vodu na jedovatý prášek z čaje Macha a pomocí bambusového štětce ji bije do husté kaše.
„Když mi bylo 16, stala jsem se Maiko, žila jsem s ostatními studenty geiko v okiya, jako je tato, hodně se učila,“ říká. Ikebana, květiny, asi - a komplikovaná choreografie rukou při čajovém obřadu. „Cizinci si často myslí, že květiny by měly místnost zkrášlovat, že čaj chutná jen dobře,“ usmívá se Chizu. "Je to jakousi meditace, způsob soustředění na věc soustředění a uklidnění, mentální cvičení, vnitřní očištění." Chizu se uklouzne na kolenou a položí před nás misku zelené pěny. Chado - způsob čaje k odpočinku. Tanec prstů. A přesto se zaměřte na to podstatné. Opatrně popíjím vývar. Chutná trochu hořce.Snažím se svůj šálek naplnit kulatým, elegantním zametáním, mírným kroucením a vedením do úst, podle všech pravidel výroby čaje. Tajemství věčného života - možná i ve starodávných rituálech. V pohybech, které nutí duši k pauze. V malých odpočinkových jednotkách, které dávají novou sílu.
Rýže nás udržuje v mládí.
Kruhové pohyby, dokonce i na kole. V Soji v Okayamě jsme stoupali a šlapali jsme po 15 km dlouhé stezce Kibi, skrz náplast půdy plné děsivých legend. Princ Kibitsuhiko zde bojoval s monstrem Urou, vrhl do očí šíp, načež se Ura stal tlustým kaprem a plaval v moři krve. Rýžová pole jsou sklizena a unavená na slunci. Sedmadvacetiletá žena Motoko Yasui sedí na stoličce před jejím domem a hodí černý inkoust na elegantní postavy na pytel rýže pěstovaný na jejích polích. „Vy, Evropané, z toho jedíte příliš málo,“ směje se. "Je to rýže, která nás udržuje tak japonskou, a ryba, která má to štěstí, že půjde s rýží, a pokud si troufáš si to vyzkoušet s Nattem." - „Fermentované sójové boby?“ Zeptám se a udělám obličej, protože si pamatuji svůj první šálek s touto lepkavou hnědou hmotou. - „To přitahuje nitě, ne?“ Ale nitě podvrtnou všechno špatné v žaludku, vždycky říkáme, dokonce i věk! “ Nešťastně se usmívá.
Svatyně pode mnou svítí
Z moře stoupá červená brána svatyně Itsukushima před ostrovem Miyajima. Jako mezník mezi naším světem a světem Kami, šintoští bohové. Svatý ostrov, tak málo z tohoto světa, že ženy byly kdysi přivedeny na pevninu, aby byly poslány do Hirošimy. A nemocní lidé. Opustit život a rozvod bylo stejně nečisté. Mrtví je stále přivádějí na druhou stranu vody, ale těhotné ženy mohou zůstat ve vesnici. Jelen se potuluje po místě, zkrotí se hladením a krmením rukou. Nad nakládací uličkou se suvenýry visí markýzy; Dětská okuska Momiji-Manju, pečivo dorty plněné sladkým fazolovým tvarohem, pár starých dám zkoumá balíčky nakládané zeleniny a sušených ryb, restaurace s stěží více než čtyřmi tabulkami chválí své ústřice, ostrovní specialitu. O něco dále se ulice stávají prázdnější a tišší, pak cesta vede do lesa, přes ulici křičí skalní opice z hory Misen.
Pode mnou ve vodě jsou červené torii, brána svatyně, jako by to bylo v zemi, která nevěděla nic o příměstských podchodech, davy černých oděvů, ti úředníci, kteří se ráno vrhli do měst, high-tech roboti a armády tichých prodejních automatů, které vyplivují polévky, kávu, kalhotky nebo dokonce sadu nových nehtů na pár mincí.
Otázka věčného života
Tam v lese čekají stromy na jasnější barvy, javorový javor je už bohužel červený. “Koyo, podzimní zbarvení, je krásné, že?” Říká stará žena, která náhle stojí vedle mě. "V tomto ročním období jsou dva druhy stromů: ti, kteří na podzim ztratí listy a cítí se trochu bezbranní - a jiní, kteří na podzim nosí nejkrásnější šaty, vypadají pyšní a důstojní."
Věková míra názoru, samozřejmě. Vytáhl jsem kus papíru z chrámu z kabelky a podíval se skrz díru: na hrdý javor, modrou vodu, jasně červenou bránu.
Ne věčný život, ale možná věčný život. A pocit, že některé okamžiky by měly trvat věčně.
Fountain of Youth Japan: Travel Info
Jak se tam dostat Leteckou společností All Nippon Airways, ANA, z Frankfurtu do Tokia od 690 EUR (www.ana.co.jp).
Getting Around Nejlepší v Německu je získání japonského železničního průkazu, s nímž jeden jezdí sedm dní z přibližně 212 EUR na téměř všech trasách. Jednotlivé řádky na místě jsou mnohem dražší! (Japonská cestovní kancelář JTB, ulice bílých žen 12-16, 60311 Frankfurt, Tel. 069/29 98 78-23).
najít ubytování Velmi pěkný život ve venkovských hostincích, zvaných Ryokans; rezervovat přes www.japaneseguest houses.com.
chrám ubytování přes www.shukubo.jp/eng/.
další tip Letmý pohled na čajový obřad, kulturu gejša Ikebana, je nabízen v kulturním centru Gion Corner v Kjótu. Dobrá informační stránka: „Kjótský prefekturní vládní úřad pro cestovní ruch a kongres“, www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
včetně Japonský Japantour od Tokia přes Hirošimu a Kjóto od 1999 Euro, včetně letu, hotelu / snídaně, německy mluvícího průvodce (Dertour o cestovních kancelářích nebo www.dertour.de).
přečíst Podrobný, informativní as mnoha adresami: průvodce Lonely Planet "Japan" v němčině (28,50 EUR).
informace Japonské turistické informační středisko, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069/203 53, Fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/
