Jižní státy Ameriky
Byt s malými okny Ford Mustang je vlastně závratné auto, aby objevil zemi v něm. A přesto je to ta pravá. Dokonce i v roce 2006 verze Mustangu okamžitě přemění obyčejné lidi na Jamese Deana. Američan není. A opravdu: Na naší cestě se „dobří staří chlapci“ vždy vrátí k našemu Mustangu.
Jižní krásy: staré přístavní město Charleston
Jdeme na jih. Cesta vede z Charlotte, města Severní Karolíny, do starého přístavního města Charleston na pobřeží Jižní Karolíny. Máme dvanáct dní, dvanáct dní, abychom vystopovali starověkou Ameriku, ducha, který má tuto zemi formovat dodnes, daleko od třpytivých metropolí New Yorku, Los Angeles nebo Miami. Všechno to začalo tady na jihu USA. Na počátku 17. století zde vynalezli všechno, co tvoří moderní Ameriku: zvolená radniční shromáždění, pravidelná církevní účast a hrdé přesvědčení, že každý člověk může vzít svůj vlastní osud do vlastních rukou - a že za to jsou sami. A zatímco na západě a severu této obrovské země současnost často vyhlazuje to, co kdysi bylo, v jižních státech žije smysl pro historii a tradice. Takže pokud ten starý duch Ameriky stále existuje, pak si myslíme, že v Carolinas.
Nejdříve najdeme mnoho kostelů. Vpravo a vlevo od země silnice nízké cihlové budovy s bílými věžemi, které jsou stejné jako zahradní kůlny od železářství. Pravděpodobně tam je velkoobchod s církví, žertujeme, abychom se později dozvěděli, že je to opravdu tak. Víra je pevná v křesťansko-křesťanském biblickém pásu, ale také velmi pragmatická: špičaté plastové věže jsou přenosové věže společnosti mobilní komunikace. Pouze jména církví kroužila v uších: New Life Christian Christian, Little Rock Holiness Church ...
Mezi tím se šíří. Stromy, stožáry, dokonce i domy zmizí pod hustou listovou rohoží. Země je zasazena hluboko do zeleně. Kudzu je jméno původního japonského liána, které politici v roce 1876 při oslavě 100. výročí ve Philadelphii našli tak fajn, že zaplatili zemědělcům peníze, aby je zasadili na silnici. Skutečnost, že ďáblovy věci rostou až 30 palců denně, si nemysleli. Tam jsou nyní kudzu chaty na internetu, kde naštvaný vlastníci půdy dávají tipy, jak nejlépe zabít bylinu.
Evropa v tropickém formátu
Na bývalém „trhu s otroky“ byla propašována třetina všech otroků v Severní Americe.
Charleston je řízené město. Dvanáct silnic, dvanáct ulic podél, dlážděné uličky dlážděné mezi nimi. Automaticky zpomaluji, stejně jako já, když jsem studoval v New Orleans a zdálo se, že lidé jsou v pomalém pohybu. A okamžitě se vrátím zpět do nosního skandování jazyka, znovu s cizími lidmi mluvím s „madam“ a „sirem“, stanu se „ma-ma'am“ z mé strany a řeknu tak zdvořile „omlouvám se“, že Mike Hughes, fotograf, začne počítat nahlas.
Stýskalo se mi to, ten sametový měkký vzduch jižních států. Zatuchlý pach brakické vody a rostlin ve vlhkém teple. Dokonce i švábi, které jsem zmeškal, je to svištět, jako Matchbox auta nad obrubníky. Za svítání, muži v šortkách rybaří na East Battery, špičce poloostrova, kde je postaven Charleston. Jako všichni zde se laskavě ptají, jak se cítím. Dobře, říkám, velmi dobře. Mušle se mi pod nohama rozpadly. V řekách Cooper a Ashley, který rám Charleston, delfíni odrazí. Na ulici, první koňské povozy městských průvodců rachotily kolem našeho Ford Mustangu.
Jedním z nich je režisérka Sherrie, blonďatá blonďatá dívka z 14. generace, která nás později přemůže dějinami tohoto města.
„Trvalo to více než 100 letAle po válce se Severem jsme se znovu vytáhli z bahna, bez pomoci - to je starý duch Ameriky, "řekne mi - plná patosu a bez ironie, budeme vědět všechno: Charleston Svaté město, protože zde každý, ať už Huguenot, metodista, Žid nebo katolík, mohl stavět své vlastní církve, a že přístavní město bylo nejbohatším městem na kontinentu v letech 1740 až 1830, protože všechno, co kolonie a pozdější jižní státy USA patří k Indigo, rýže, a nehledě na temnou stranu jihu, otroci, byli zde naloženi, dopraveni a samozřejmě vyúčtováni - že zde roku 1776 byla poražena první rozhodující bitva americké revoluce a 1861 první střely v občanské válce mezi severem a jihem padl, že domy po velkém zemětřesení z roku 1886 s kovovými držáky kus po kousku byly vytáhl rovně znovu.
Ale je to ještě brzy ráno. Chodím s kávou na zakřivené dřevěné verandě "Two Meeting Street Inn".Španělský mech vyčnívá z mocných větví Virginia Oaks. Postaven v roce 1892, naše luxusní nocleh se snídaní je jedním z novějších domů ve městě. Všechno je od 30. let již pod památkovou ochranou. Po dlouhou dobu byli lidé příliš chudí na to, aby domy zbourali. Teď už to nemohou udělat. Charleston žije, že je to krásné. To by mělo zůstat. To, co není staré, vypadá takto, stejně jako pravidla stavebního úřadu. Delikátní Palmetto palmy lemují ulice, za nimi viktoriánské domy se sloupy a věžičkami a pastelově barevnými úzkými měšťanskými domy s rozkvětem. Na verandách, které protékají svěžími zahradami na straně domů, mohou být horké, vlhké letní měsíce tolerovány i bez klimatizace.
Andrea Koch chtěla zůstat se svou rodinou dva nebo tři roky. Syn Christopher, který se zde narodil, je již deset. Vede turisty přes "její" město. Není to jen elegantní atmosféra, která tu drží Němce. "Jižní pohostinství," příslovečná jižní pohostinnost, je něco úžasného - pokud to zvládnete, říká. "Etiketa, kultura, konzervativní rodinné hodnoty - to je zde velmi respektováno." Nicméně, Charlestonians není tuhý. Lidé, kteří trvají na svém pětihodinovém čaji ve městě, rychle po práci vyrazí na pláž. Vše zapadá dohromady. Široké, divoké, písečné pláže Folly Beach nebo Isle of Palms, kde vítr a Atlantik vlny rachot vše dohromady, jsou jen patnáct minut od centra Charleston. "Pokud chcete vědět, který duch zde lidi utvářel, musíte následovat Ashley River proti proudu," říká Andrea Koch. "Existují staré plantáže."
Zkroutil divočinu v Carolinas
Stará nádhera: zahrada na bývalé plantáži Middleton Place
Strohá geometrická zahrada kroutí dolů k řece Ashley a končí ve dvou rybnících, které vypadají jako motýlí křídla. Pouze aligátor, který se v něm pohybuje, ztmavuje obraz. Na Middleton Umístěte téměř 200 000 azalek mezi okrasné rybníky a dlouhé cesty kamélie. Všude se chvěje a kroutí, mává a leze. Cicadas za ním řve, znějí jako napůl upečené elektrické skútry. Říká se, že sto otroků trvalo více než deset let na vytvoření této kopie Starého světa v Novém. Plantáž se stala klenotem s divočinou a civilizací, které se protíraly proti sobě. Rýžová pole byla vysazena v bažinách, kde zuřili hadi, komáři malárie a aligátoři. Divočina už všechno vrátila. "Když byli otroci osvobozeni, žádná odměna na světě by je nepřivedla zpátky tam," říká Alan, který nás vede po trati přes plantáž. "Míra úmrtnosti byla příliš vysoká."
Starý velký dům nepřežil občanskou válkuale malé postranní domy a některé otroky jsou stále ve stínu mohutných dubů. Dovezené zboží z 18. a 19. století je vystaveno na štíhlých, otočených nohách. Všechno pocházelo z Evropy v té době, od spinetu až po porcelánový servis. Dokonce i damaškové tkaniny pro postele s nebesy. Na mnoha starých plantážích jsou lidé jako Kitty Evansová. Sedmdesátiletý hráč hraje v Brattonsville, poblíž Rock Hill, každodenní život otroků. Návštěvníci se vloupají do slz a snaží se jí omluvit za historii otroctví, říká. Kitty Evans nechce hanobit minulost. „Tak to bylo,“ říká. "Ale abychom věděli, kam jedeme, musíme vědět, odkud jsme, jet na pobřeží, k Gullahům na mořských ostrovech, a to je ta stará Amerika, která tu zemi formovala."
Golfový ráj na malých ostrovech
Tee off na jednom z mnoha golfových hřišť na mořských ostrovech v Jižní Karolíně.
Neuspořádaný ostrov mořských ostrovů byl kdysi srdcem produkce rýže v Americe. Teď je v golfistu pevná. Mezi krátkorysými plavebními dráhami se bungalovy skrývají pod dubovými stromy a kvetoucími keři, v garážích jsou golfové vozíky. "Na těchto ostrovech hrají téměř pouze Yankees, kteří zde odcházejí do důchodu," říká Golfer Deanne Freeman na ostrově Dataw Island. Ale bez bohatých Yankeeů ze severu by to vypadalo jako před 30 lety. "To byla malá Afrika," říká Deanne. Po občanské válce, Gullahs, otroci rýžových plantáží, zůstal osamocený na malých ostrovech u pobřeží pro více než sto roků, zapomenutý zbytkem země. Sotva se nacházely mosty, které chtěly na pevninu. Teprve v roce 1970 zde žili lidé, kteří hovořili o směsi zjednodušených anglických a afrických dialektů, jejichž děti nemohly ani číst, ani počítat a nevěděly, v které zemi žili.
Dnes kultura Gulláhu opět téměř zanikla. Najdeme je v galerii "Red Piano Too" na dálnici. Vlevo a vpravo jsou garáže naproti restauraci Gullah Grub. Ve své galerii, Mary Mack, 71 prodává to, co místní umělci vyřezávají, kreslí, malovat, vyřezávat, modelovat, dláto, lepidlo nebo pájku.Většina z nich je objevila, některé z nich udělaly velké. Naivní olejomalby Gullah malíře Jonathana Greena, například, jsou tak vyhledávané, že tam jsou čekací listiny.
Ve věku 20 let odešla Mary Macková ze sousedního ostrova St. Helena do New Yorku, aby unikla rasové segregaci. „Nebylo to ani o moc lepší,“ říká. V mnoha případech byl otevřený rasismus na jihu ještě upřímnější než skrytý sever. "Aspoň jsem tu věděl, kde jsem." O dvacet let později se vrátila. "Yankeeové prostě nemohou vařit, jídlo duše, jídlo, které zahřívá duši, jen gulláhové to mohou udělat," říká a posílá nás přes ulici k jídlu. "Vezměte si smažené kuře s bramborovou kaší." Chceme také jet do bažin, říká Mary Macková, kde jsou stromy v černé vodě. "To je pro mě vůně staré Ameriky, to vypadalo, jako když sem přišli naši předkové."
V bažinách
Vše velmi přirozené: výlet na kánoi na řece Edisto
U řeky Edisto necháváme ve vodě kánoi. Vedle nás, pět mužů balí jídlo do svých lodí a mluví o našem Fordu Mustangu. Jeden z nich Jim Hanks se zítra ožení. Namísto binge pití, jeho kolegové přátelé Ryan, Brian, Jeff, a Rusty zorganizovali pádlo turné do bažin. „Máš ty arašídy?“ Zeptá se Ryan, než odejde. "Nebudu bez nich řídit." Horké vařené arašídy jsou národní svačiny jižních chlapců, říkají. Jeff, jediný Yankee, má rád měkké věci stejně jako já. "Stejně vás vezmeme, ukazuje, jak jsme tolerantní," říká Jim. Jeff je jediný, kdo nemá pistoli. „Chceš, aby byli vyzbrojeni jen ti zbabělci?“ Zeptá se Ryan a usmívá se.
Máme stejnou trasu a jedeme pomalu dolů. Po několika stávkách paddle, chlapci jsou na jejich oblíbené téma: "válka mezi státy". To je to, co nazývají americká občanská válka na jihu. Víš přesně, kdy generál, ve kterém bojoval proti Yankeeům. A co by měl udělat, aby ji vyhrál. "To už bylo na univerzitě," vzdychne Jeff, Yankee. "Každý, kdo obsluhuje čerpací stanici, může dělat bitvy." Vlevo a vpravo, obrovské holohlavé cypřiše natahují své kořeny jako malé ostrovy z černé vody. Na chvíli nás doprovází bílá volavka. "Musíte to vědět, jako Southerner," říká Jim. Co ještě patří? "To pravé auto," říká Ryan. Samozřejmě také řídí Ford Mustang. Ale starý, od 57. Kromě toho, stavební inženýr drží čtyři krávy v poli za jeho domem. Protože patří do jižní kultury, říká. "Skuteční Američané jsou nezávislí." A: zemědělci platí méně daní. „Nebudu se dobrovolně účastnit těch, kteří jsou ve Washingtonu!“ Říká Ryan. Každý, kdo sedí v Bílém domě, je naprosto stejný. "Nezasahuji do jejich záležitostí, pak by mě měli nechat na pokoji, takže jsme to vždycky drželi."
Ale když šestý soused padl v BagdáduRyan oznámil armádě. "Miluju svou zemi a chtěl jsem pomoct vytáhnout vozík z bláta." Inženýři jsou obvykle vítáni s otevřenou náručí. Ne Ryan. Na pravém rameni má vlajku Rebelů, vlajku odtržených jižních států. "Měli by mě vzít s hákovým křížem," říká a vyplivne arašídy. "Naše vlajka se vrhla nad kopulí parlamentu v našem hlavním městě Columbia až do července 2000!"
"Starý duch lze nalézt také v Cherokee, v Severní Karolíně," říká Jim sbohem. "Byli tady, když první osadníci ještě žili v londýnských chudinských čtvrtích."
Solidarita a kasina
S kasina, hospody a obchody se suvenýry, Cherokee vydělat nejvíce peněz.
Vylévá v Cherokee. "To by mělo být lepší s deštným tancem dnes ráno," říká Frieda Huskeyová ze správy rezerv a úsměvu. Ve Smoky Mountains je spousta deště - název pochází z mraků zachycených v korunách stromů. Cestujeme s Davey Archem, naším indiánským průvodcem, do Oconaluftee Indian Village, která vypadá jako vesnička Cherokee kolem roku 1750, kolem špinavých obchodů se suvenýry, plných indických ozdob z Dálného východu, plastových juggernautů a motelů. "Cherokee žil na malých farmách, stejně jako osadníci později." Dokonce i otroci by je měli. Z jiných kmenů nezáleží na černoch, bílých.
Řezbář a tanečník Davey zná každého, kdo předvádí starodávná řemesla Cherokee v indiánské vesnici. Kromě starých žen, holky okusovat korálky na jelení kůže nebo splétat složité vzory do košů, mladí muži vyřezávají jeleny. Její díla se prodávají v družstvu kmene. "Kmen dává každému, kdo chce práci," říká Davey. Pokud nejste ve vesnici, hrajte v bombastické hře pod širým nebem "Unto these Hills", která vypráví příběh Cherokee každé léto. Jak se snažili žít s bílými, dokud nebyli v roce 1838 násilně přemístěni na indické území západně od Mississippi.Tak to chtěl Andrew Jackson, tehdejší americký prezident. "Jednalo se o zemi, zlato, moc," říká Davey. Od té doby existují dva kmeny Cherokee. Jeden v Oklahomě a jeden v Severní Karolíně. "Jsme děti těch, kteří se schovávali v horách a nevstoupili dovnitř. Naši prarodiče se nevzdali své země tak snadno, boje byly zbytečné, takže jen čekali."
"Každý se styděl za svou indickou krev"říká Frieda Huskeyová. Ale protože velké kasino financovalo zdravotní pojištění a studium v Severní Karolíně a zaplatilo několik tisíc dolarů dvakrát ročně, i bílí Yankeeové přísahali, že jejich prababička byla princezna Cherokee. Každý den by se do kmene pokusilo dostat více než 500 lidí. Ale šestnáctá krev Cherokee musí být. Jinak k tomu nepatříte. Vesnice, hra, samozřejmě, je kýč, říká Davey. "Ale to je, jak se chlapci učí náš příběh, pokud na ně nezapomeneme, jsme silní." Bohužel ne všichni v Cherokee si to myslí. Jeho bratranec, zvolený šéf kmene, chce vybudovat golfové hřiště. Uprostřed údolí, kde kdysi stálo Mothertown, velké město Cherokee, kolem kterého se proplétají všechny kmenové legendy. "Mohli bychom to udělat jako ten, kdo vymyslel Lake Toxaway," říká Davey. "Prostě si vzal údolí a z toho udělal jezero." Ale to je jen Amerika. Nová Amerika.
Cestovní informace Severní a Jižní Karolína
PŘÍJEZDS Lufthansa denně z Frankfurtu nad Mohanem a Mnichov nonstop do Charlotte v Severní Karolíně. Od cca 830 nebo 940 eur (www.lufthansa.com).
najít ubytováníNice Bed & Breakfast jsou k dispozici od cca 90 Euro za noc. Chcete-li rezervovat přes www.southcarolinabedandbreakfast.com.
INFORMDobrý průvodce je "Skryté Carolinas" od Cathrine O'Neal s mnoha adresami, příběhy, mapami a užitečnými tipy (od 14,95 eur, Ulysses Press). Severní Karolína divize cestovního ruchu, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tel. 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Jižní Karolína oddělení parků, rekreace a turistika, 1205 Pendleton ulice, Columbia, SC 29201, Tel. 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
