Turecko: Pěší turistika v Kappadokii

Eroze: Proč se bizarní krajina v Göreme pravděpodobně jmenuje jen „Valley of Love“?

Ne všichni poustevníci jsou minulostí - s nákladními kalhotami a baseballovou čepicí vypadá Aydin velmi moderně. Po dobu pěti let žije mladý Turk sám v roklině strmém údolí Meskendir, kde prodává svým turistům turistické stezky: sluneční energii ve formě vyzrálých a sušených meruněk, vlašských ořechů, mandlí. Fotograf Stephanie a já jsme odpočívali před jeho domácí "Natural Café" a pití moka z jemných porcelánových šálků s nohama - "Jsou to od mé babičky," říká Aydin, usmíval se a připojil se k nám. Proč tady dole žije? „Mám rád osamělost,“ odpoví a připraví si vlastní. Na rozdíl od svých předků nespí v jeskynním obydlí, ale ve stanu; Čas od času jede ke své matce v Ortahisaru, aby zkontroloval e-maily. Aydin, 30, je poustevník 2.0.

Díky své měkké skále je Cappadocia od té doby poustevníkem v centrální Anatolii. Sopky Hasan a Erciyes zakryly Anatolianskou plošinu silnou vrstvou popela, která ztuhla na tuf a čedič. Od té doby erodovala náhorní plošina, v dolinách zůstávají „pohádkové komíny“ - zázračný skalní kužel, modelovaný větrem, deštěm a sněhem. V prvním století obývali tyto prefabrikované domy přírody poustevníci a asketové, později vykopali kostely a kláštery z tufu. Zatímco to přineslo světlo zbytku lidstva, kappadokané se přesunuli do jeskyní a údolí. Špatný svět.

Invertovaný svět - ideální pro pěší turistiku

Svět vzhůru nohama je perfektní pro pěší turistiku, rozhodl jsem se doma: Místo dobývání zpocených hor, sjíždíte v Kappadokii v roklích plných magických skalních tvorů, malovaných skalních kostelů a ticha. A spí v krásných hotelech místo přeplněných horských chat.

Začneme náš týden pěší procházkou poklidnou snídaní ve městě Avanos uprostřed náhorní plošiny Cappadocian. Uprostřed růží a jasmínových trumpet se opevňujeme na nádvoří našeho starého města s medovým medem, melounem a malými uměleckými díly z listového těsta, plněné skořicí a kozím sýrem. Mimochodem, studujeme dokumenty pro naše první turné: Dnes jdeme z Pasabagu do města Göreme, které je vzdálené devět kilometrů.

Pohostinnost: Emine podává čaj, moka a džusy v údolí lásky. Pokud se nic neděje, plete nebo kouří.

Když nás řidič Gürsan usadí v Pasabagu, údolí mnichů, jsme rozčarovaní - turisté turisté obléhají sloupy Tiffen, kde kdysi žili asketové. Ale jen pár kroků přes hřeben do holé skalní krajiny do světa se tiše a tiše změní.

Na úzkých stezkách procházíme skály podobné cukru a cukru, uslyšíme jen dech. Tam jsou téměř žádné ukazatele, ale organizátor nám poskytl mapy a směry: U kamene, který vypadá jako lachtan, těsně kolem. V topolu vlevo. Jděte rovně po skalách se třemi otvory. Dobře. To bude vzrušující. Cítíme se jako lov lovců dětí, zatímco prohledáváme skalnatou krajinu na kameny a stromy.

Odpočinek: Čerstvý pomerančový džus a moka najdete v těch nejpodivnějších soutěskách

Krátce před vesnicí Çavusin sedí pohovka na rovném kopci, jako by očekával vysokou účast. Extaticky jsme se nechali propadnout do čalounění, jak volá zespodu žena: „Pojďte dál, pojďte!“ Sledujeme pozvání a jsme vřele vítáni. Zehra, žena v květináči, nás zavede do břicha kopce přes její Kavi Café plné barevných koberečků a na malou terasu. Dcera Melis pro nás vymačkává pomeranče a položí na stůl talíř teplého pečiva. Jak pohostinné je to v Cappadocianských kopcích! Zehra tvrdí, že kavárna byla kdysi jeskynním obydlí jejích rodičů. „Byl to únavný život,“ dodává patnáctiletá dcera, „babička musela nést veškerou vodu a v zimě mrzla.“ Rodina je šťastná, že dnes žije ve skutečném domě. Teprve nedávno jsou troglodytové byty opět žádané, zejména mezi cizinci, kteří je luxusně vybavují.

V Kappadokii cítím poprvé, že žiji na kamenné planetě

Koupel v pastelových barvách: Každý, kdo před snídaní zaplaví v hotelovém bazénu v Göreme, dvakrát šťastně putuje

V příštích několika dnech se setkávání sníží, když klesáme do roklí kolem Göreme. V záhybech země je ticho. Je slyšet jen křupání našich stop po bílých písčitých cestách, často synchronně, meditativní pochod deux.Svět dole je křehký, iluze nekonečného jara: někdy včely bzučí dělat svou práci, jindy váří vánek listů topolů, cypřiši kappadokie. V údolí lásky se na modrou oblohu tyčí legendární kamenné phalusy, v Bílém údolí skalní stěny oblouku jako mandlová pusinka se smetanou, v Rudém údolí různé kamínkové koláče. V Kappadokii cítím poprvé, že žiji na kamenné planetě.

Ale jak jsou tyto skály okouzlující, připevňuji kámen obzvláště k srdci: umbilikální kámen v Hamamu v Göreme, kamenná platforma uprostřed místnosti, kde se třetího dne léčím pěnou masáží. Teplý mramor je hladký a lesklý, na rozdíl od jeho pečlivých Tuffových kolegů. Navzdory své tvrdosti se cítí jako pěkná postel, zatímco masérka Zinar mě drhne svou exfoliační rukavicí jako zaprášený kůň - tak se cítím po procházce ve věčně erodované zemi tufu. Zinar mě zabalí do voňavého pěnového oblaku, masíruje můj nový končetiny nový život a zabalí mě do osušky jako matka jejího dítěte. V devátém oblaku jsem se vznášel zpět do svého hotelového pokoje, který byl stejně jako hammam vyražen z útesu na svahu Goreme. Jedná se o útulnou verzi jeskyně z doby kamenné: starožitný nábytek, vířivá vana v koupelně, pohovka na terase - pokud tady sedíte, leží tuff-vyplněné město v klidné večerní náladě u vašich nohou.

Země, kde na polích leží dýně jako bowlingové koule

Gluckerndes Glück: Susanne Arndt se těší pohodě rokle Ilhara.

Ráno mě probudí. Když vstoupím na svou terasu, půlměsíc visí jako studené zlaté šperky na noční černé obloze. Pouze na obzoru nad Stolovou horou první pruh oranžových třpytů, uvolňujících syčení, blikající kulky do vzduchu: horkovzdušné balóny, musí to být asi stovka. Na okamžik uvažuji o balónové jízdě, ale cítím se rychle: Nechci vzlétnout, ne ve vzduchu, chci se vrátit dolů do hlubokých rýh Země. V tichu. Zastavit.

O to lepší, že nás řidič Mustafa po snídani přivede k soutěži Ihlara. Projíždíme plošinou přes rozlehlou slámově zbarvenou zemi, kde na polích leží dýně jako žluté bowlingové koule, ovce se pasou v oblacích prachu, rodiny sklízejí brambory. Nahoře země dodává lidem maso a zeleninu; v dolinách s tufovými domy a ovocem. Téměř na každém výletě jsme dokázali jíst dost cukru sladkých hroznů a červeno-lícních broskví.

Mustafa nás propouští do brutálního světa. V drsné soutěsce příroda nemodelovala, zuřila. Přesto nás Země tiše vkládá: Poté, co jsme řekli několik kilometrů po řece a podívali se na některé ze skalních kostelů, které pronásledovaly křesťany do skal před více než tisíci lety, jsme se položili pod vrbou v trávě a nechali myšlenky jít zdarma. Aydin mě napadne. Mladý poustevník, který nechce jít nahoru jako zbytek lidstva - a v tom nejlepším slova smyslu sestoupil ve své rokli: spokojený, vstřebávaný, tak vypadal. Jsem rád, že jsem nechtěl jít vysoko, do hor se svým nekonečným Vyšším, dále, Steepere. Kappadokie mě zakotvila v tichých soutěskách, chránila mě v útulných skalách, vyživovala a miloval.

Prohlídka

Týdenní „Dvě tváře Kappadokie“, bez průvodce, vede z Avanosu přes Göreme a Güzelyurt k Mustafapě? A - každý s maximální rychlostí 15 km / den. Pokyny, které obdržíte před odjezdem, jsou v angličtině. Zavazadla jsou přepravována, převádí most na větší vzdálenosti. Od 740 EUR na osobu / double, včetně snídaně a dvou večeří. Let do Kayseri není zahrnut (Inntravel, Whitwell Grange, York YO60 7JU, Anglie, tel. 00 44/16 53/61 70 01, www.inntravel.co.uk).

doba jízdy

Cesta bude k dispozici od poloviny září do konce října (a další data v roce 2014). Prohlídky s průvodcem si můžete rezervovat v Kappadokii, například na www.wikinger-reisen.de, www.eberhardt-travel.de nebo www.seb-tours.de v Německu.

Další informace

Cappadocia. Průvodce zemí pohádkových komínů a skalních hradů. Susanne Oberheu a Michael Wadenpohl dobře znají kappadokii (336 stran, 24,95 eur, knihy o poptávce). Merian Cappadocia. Hezké vypadat! (138 stran, 7,95 EUR, Travel House Media).