Návrat do Indie

Džajpur, hlavní město Rádžasthánu, s obrovským palácovým komplexem, který zahrnuje muzea a observatoř

277 kilometrů, pak jsem konečně tady. 277 km mě odděluje od Bikaneru. A 18 let.

Bikaner je město na severozápadním konci Rádžasthánu, na okraji pouště Thar. Více než půl století staré - „stále v čase“ stále o nich dnes něco znamená. V roce 1990 jsem sem poprvé přišel jako mladá žena a to jen proto, že jsem si všiml letáka v cestovní agentuře: „Homestay - žijící s indickou rodinou“. Vždy jsem chtěl jít do Indie. A tak mladé a tak osamocené na silnici bylo rodinné spojení více než příjemné. Můj program: dva týdny Bikaner, dva týdny každý den s rodinou Jhawar.

Moje taxi trápí Jaipur. Zdá se, že hlavní město Rajasthanu vás nikdy nenechá jít, každý džem je jako vířivá vana, která vás do toho vtáhne hlouběji a hlouběji. A tak jsme se plazili ulicí ulicemi, kolem nesčetných obchodů, obchodníkům, kteří prodávají šátky, čaj, třpytivé dřevěné slony, pohlednice, cigarety. Kolem Hawa Mahalu, paláce větrů, což není bez důvodu: Pětipodlažní velkolepá budova je čistě fasádní, prostoupená zamřížovanými okny, z nichž kdysi měly harémské dámy Mahárádže nádherný výhled na ulici. „Kabi kushi kabi přišel“, rachotí z autorádia a řidič Ashok překládá: „Někdy šťastný, někdy smutný“.

Normální chaos v ulicích země

Budu je všechny rozpoznávat? Trochu se bojím, protože od poloviny 90. let jsem s Jhawarovými neměl kontakt, jak se občas stává. Neodpovídáte a v určitém okamžiku je pocit široký: Teď už nemůžu volat takhle! Před týdny jsem přistál na webových stránkách továrny na dlaždice Jhawars a spontánně napsal e-mail. Tehdy, před 18 lety, k nim můj dopis cestoval dva týdny a jejich pozvání ke mně tak dlouho. Tentokrát odpověděla tentýž večer: „Těšíme se na vaši návštěvu!“

Každodenní život v Indii: sbírání dříví do sporáku jako tady v poušti Thar

Zpátky na polní cestě, velmi hrbolaté, ale jedna z nejkrásnějších cest v severní Indii, z Jaipuru vždy míří na severozápad. Rajasthanovy barvy nás provázejí: bohatá oranžová, tmavě červená, pískovec a oslnivé sárí žen. Pouze 50 kilometrů od mé indické druhé rodiny.

Jsem velmi horký - a těžko rozpoznávám Bikanera! Město se stalo cílem a nadějí chudých venkovských uprchlíků a během 20 let se k němu připojilo půl milionu obyvatel. Nyní leží ve zlatém večerním světle a zdá se, že všech 550 000 obyvatel cestuje, v malých autech, na motocyklech, v rikši - v té době téměř žádné hodiny velblouda.

Veena a Rashmi Jhawar na nádvoří rodinného domu v Bikaneru

Je tu velká světle modrá brána! Vyřezávané slunce ve bráně do dvora, eukalyptus v zahradě před vnořeným domem, oáza jhawarů! A pak Veena přichází v oranžově-zlatém sárí a natáhne ruce ke mně: "Vítejte!" Veena, 51 let, která byla pro mě obzvlášť drahá. Znamená energii a rezignaci, žitý život a neživé touhy. Kombinace, která se mě dotkne. Veena je jediná, kdo mě navštívil v Německu. Ve dvoře je Arun, 53, Veena, švagr a nejmladší ze tří dospělých bratrů Jhawarů. Ona a její rodiny žijí pod jednou střechou s rodinnou hlavou „strýc“ Deo Kishanji, 74 let, s manželkou a připoutáním. Síť dohromady: 24 lidí, včetně personálu.

Jhawarové jsou Hindové, patří k velké kastě Marwari. 300 let vlastní své továrny na výrobu mramoru a dlaždic. Ve srovnání s jinými rodinami jsou velmi bohatí, ale rodina Österprotztů není. Každý pár sdílí skromný, indický plyšový byt o ploše asi 30 metrů čtverečních s koupelnou, TV a spoustou knick-knacks. Můžete si dovolit mě přijmout. A stejně jako poprvé se mnou zacházejí s touto příjemnou pohostinností, která se nikdy netlačí.

Na koření bazar v Bikaneru

Můj pokoj je připraven, znovu bydlím v malém penzionu na pozemku. Všechno je jako tehdy, krycí šeřík, na stěnách visí zarámované indickými bohy v jasných barvách. Podivný pocit: kolem mě se nic nezměnilo, ale já jsem další, ne tak podivně a neklidně jako první návštěva ve věku 22 let.

Arun mě zvedne. „Nyní máme klimatizovaný jídelna,“ říká a ukázal na velký stůl.V minulosti muži a ženy jedli přísně odděleně na podlaze v kuchyni nebo na nádvoří. Arun se směje, když přiznávám, že jsem našel jídlo více zkříženýma nohama. „Také my,“ říká, „místnost využíváme, pouze když přijdou hosté.“ Takže sedíme jako obvykle pohodlně s ostatními v kuchyni. Šéfkuchař Shambju zde ukazuje všechny své dovednosti: okra kari, rýže s čočkou a alo-palakem, brambory se špenátem. Smějeme se, vyprávíme příběhy z dřívějších dob. A co mně teď, Veena chce vědět: deset let ve vztahu a stále ještě není vdaná? Veena se diví as ní i všechny jhawarové v kole. Vnitřně přísahám, že prohlásím ostatním Indům, že jsem ženatý. Jak si zachránit křivý vzhled. Protože nesezdaný je v Indii považován za nedokončený. A dokonce i s kosmopolitními jhawary je sňatek stále pravidlem. Pouze Ekta, nejstarší dcera Veeny, zkrachovala. „Buď ten, nebo ne!“, Dala před výběrem rozšířenou rodinu a pak se skutečně oženila s Manish. A Veena říká: „Kdo chce své dítě hodit do neštěstí?“

Další den navštěvuji Ektu ve své kanceláři poblíž vlakového nádraží. „Pamatuješ si, jak jsme skočili na jednu nohu ve dvoře?“ Směje se. Ekta má 30 let a provozuje pobočku pojišťovny. Slogan: Pro všechny kasty, také pro muslimy. S manželem a dcerou žije se svou rodinou. Dva neděle měsíčně Ekta navštěvuje svou starou rodinu: „Raději bych zůstal pryč a vrátil se domů jen jednou za rok na čtyři týdny.“ Tato požadovaná pravidelnost je docela vyčerpávající. Ale ona sedí.

Sárí pro svatební hostinu

A Veena? Neobtěžuje někdy neustálou blízkost k ostatním? „Ach,“ říká, „na to jsem si zvykla, vždy s někým musíš mluvit, to je také výhoda.“ Správně, jako při mé první návštěvě, pro mě není zvláštní zacházení, a přesto se člověk postará, vyžaduje si čas na chat nebo výlet.

Veena je jediná, kdo mi odhaluje své pocity. Mluví tedy o dohodnutém manželství. Zvykla si na svého manžela, ale není tam vůbec žádný humor, ale tento indický fatalismus, který mi zůstává tak cizí. Její manžel, Ram Gopal, sleduje: „Kdo bude milionářem?“ na Hinglish, hrubá směs hindštiny a angličtiny, která je často slyšet ve velkých městech. Veena a já mezitím nahráváme album jejich evropského turné v roce 1994. Tam jsme my dva, zahnutý, v mnichovské pivní zahrádce. Tam, Veena ve fialovém sárí před růžovou pastí v Rakousku.

Farmářova žena křičela: "Jak krásné!" Chichotáme se - jako tehdy. Nepochybuji, že se ve svém sárí tak nadchnu. V Bikaneru je to „Svatební sezóna“. Nyní, v lednu, se slaví svatba neteře. Tisíce lidí se očekávají v hotelu Lallgarh Palace Hotel, bývalém paláci Maharajah z červeného pískovce. A určitě bych se měl objevit na sárí. Anjali přijme tuto výzvu. Produkuje extra dlouhé sárí pro můj 1,76 metru, devět jasných metrů dlouhý, jeden metr široký. Zabalí mě - vejde! Pouze u Choli, blůzy bez plodin s krátkým rukávem, je to vzácné. Anjali mě vede k bazaru na okraji starého města. Voní to kořeněným čajem a růžovou vodou, vadnými stoky a jasmínem - a mezi růžovými plastovými kbelíky a loterijními lístky je konečně najdeme: „roztažitelná halenka“ ve XXL.

Změna emocí: Svatby se v Indii slaví s velkou okázalostí

Ženich jede na bílém koni ke vchodu do hotelu, kde na něj čeká jeho nevěsta. Vše v červené barvě, barva Rajasthan. Indická dudácká vojenská skupina vystupuje, jejich hudba se mísí se zpěvem a živými rozhovory hostů. Zdá se, že na vykládaném nádvoří se shromáždily stovky princezny a ženy zářily ve svých nádherných sárích. A muži? Greyish hnědé myši. Sherwani, dlouhou bundu se stojatým límcem, diskrétně, ale jemně vyšívanou, nosí pouze nejbližší příbuzní.

Svatba je zapečetěna nesčetnými hinduistickými obřady: uzlování sárí šálem ženicha, sedminásobný přechod svatého ohně svatební pár ... Pak je tu velký bufet a žádný alkohol. Přesto: párty nálada. Ale v určitém okamžiku "strýc" naléhá na odchod - na příští svatbu. Je to "svatební sezóna" a je naprosto normální tančit na několika svatbách.

Tradice povinná: Hrobka pro maharádž ve východní části Rádžasthánu

Anjali mě probudí sladkým mlékem a Tiklasem, lahodnými slanými sušenkami: „Pojďte do chrámu krysy!“, Říká a usmívá se. Cítím se velmi odlišně. Tuto atrakci znám již od mého prvního pobytu, Anjali jednou za měsíc navštíví její poutní místo. Jízda prochází suchou, drsnou krajinou, kolem písečných dun a zelených Sprengseln, řepkových polí těsně před kvetením, širokými akáciovými háji.

Mírové ukončení dne jako tady v chrámu Bikaner

Chrám posvátných krys stojí v Deshnoku. Legenda má to, že bohyně Karni Mata se pomstila za boha smrti, Yama, a způsobila znovuzrození zesnulých duší jejího lidu jako krysy místo toho, aby je nechala ve své říši mrtvých. Pravidlo domu říká dnes, stejně jako ve všech chrámech: boty pryč! Poutníci krmí krysy naboso sladkostí a ořechy, nazývají je „Kabahs“, naše děti, sourozenci, předci. Nejméně 20 000 těchto čtyřnohých příbuzných žije v prasklinách a dírách v chrámu a chodí po podlaze šachovnice mnoha a přátelsky. Pokud jeden z nich křičí nad nohama, je šťastný. Každý, kdo dokonce špehuje albínskou krysu, udělal velký problém. Překlápím se po podlaze chrámu, já jsem jen smůla - jaké štěstí!

Jízda po dálnici není úplně bezpečná

Večer další rituál Jhawarů: Sharbat pije ve starém městě. Sirup z rostlinného extraktu se naplní drceným ledem a podává se v hliněných kelímcích. „Přeji si něco tichého a rozbijte pohár,“ říká Veena. Co jsem opravdu chtěl při mé první návštěvě ...? Moje ráno je stále chladno. Taxi čeká před domem a všichni jhawarové se shromáždili před velkou dřevěnou bránou. Jsem si jist, že moje cesta mě zavede zpět k Bikanerovi. „Jste tady vždy vítáni,“ říká Arun. Veena má v očích slzy také já. Na chvíli je čas v klidu. Někdy šťastný, někdy smutný.

Cestovní informace

Homestays: Nabízeno mnoha organizacemi, částečně pro konkrétní zemi. Ubytování v (téměř) po celém světě, pro všechny věkové kategorie B. Experiment, Gluckstraße 1, 53115 Bonn, tel. 02 28/95 72 20, fax 35 82 82, www.experiment-ev.de. - Prostřednictvím internetové platformy www.homestaybooking.com lze pobyt rezervovat přímo s rodinami - podrobné hostitelské profily, některé s fotografiemi.

Nastavení: Bohatá ilustrovaná kniha "Indie" od Catherine Bourzat s pohádkovými fotografiemi z každodenního života - smyslná, dojemná a vždy barevná (24,95 EUR, Christian Verlag).

informace: Indická turistická kancelář, Baseler Straße 48, 60329 Frankfurt, Tel. 069/242 94 90, Fax 24 29 49 77, www.india-tourism.com

Hledání ztraceného času - Cesta do Indie (Smět 2024).

Indie, Taxi, Cestovní agentura, Cigareta, Německo, Kdo chce být milionářem?, Indie, Rajasthan, Návrat, Sbohem, Bikaner, Jaipur, Hostitelská rodina, Navštivte, Cestování