Z Gdaňska do Rigy: cykloturistika po Baltském moři

Ve skutečnosti se lidí nebojím. Ale obávám se Franka a Hartmuta. Oba vypadají celkem neškodně se svými více než 70 lety, ale při našem úvodním kole v hotelu v Gdaňsku se odhalí. Docela mimochodem, dva amatérští cyklisté říkají, kde byli na turné po celém světě: Uganda, Senegal, Jihoafrická republika (Frank z Berlína), Severní mys, přes Alpy a jen z Niedersachsen do Berlína v noci (Hartmut ze Soltau). Co jsem se do toho skutečně zapojil? Moje cyklistické zážitky jsou spíše místní, můj stav je mírný. Každopádně věřím ve slib průvodce Peterem, že povede všechny jedenácti vedené skupiny v dobré náladě z Gdaňska do Rigy. A e-kolo, které jsem si vybral.

Přes den to začalo tak uvolněné. Moje přítelkyně Sabine a já jsme procházeli Gdaňskem. Nyní, v létě, je teplo. Slunce svítí a Gdaňsk, jak se město nazývá polsky, je plný šťastných lidí. Na molu visí sváteční průvod, měkká zmrzlina v jedné ruce, muž, přítel nebo dítě na straně druhé. Na Motlawě je v místních obyvatelích hučení a na pláže Baltského moře míří lodě protékající vodou. Dospívající slaví párty na jachtech. Procházíme kolem patricijských domů, které stojí vedle sebe v Langgasse jako kandidáti na ocenění krásy. Brány vedou v dlážděných ulicích, do malých obchodů, do kaváren s domácím dortem. Ve Frauengasse je jeden jantarový obchod přeplněný vedle druhého.

Všude zní hudba ve starém hanzovním městě, housle a harfa, basa elektrické kytary. Jsou to studenti, kteří vydělávají několik zlotých samostatně nebo jako miniband a - v pěkné předehře k naší velké cestě - nás dali do vysokých duchů.

Když jsme se ráno vydali na cestu, psi japli. Za dvanáct dní budeme jezdit kolem 550 kilometrů ve čtyřech zemích: Polsku, ruském exklávu Kaliningradu, Litvě a Lotyšsku.

Jakmile opustíme Gdaňsk za sebou, klesám do krajiny. Všude kolem louky s máky, které váží ve větrných a pšeničných polích až do oka. Cyklujeme kolem čápových hnízd, kde potomci čekají na své rodiče s hladovými zobáky. Vesnicemi, kde se nezdá čas. Krajkové závěsy visí za dřevěnými okenicemi, na šedých stěnách domu kvetou hollyhocks.

Starý přístav Gdaňsk, město Frombork & kolo na Kurské kose

Většina střech je křivých a křivých. V zahradách roste zelí a mrkev, okurky, petržel. Každý, kdo si vydělal nějaké peníze, ozdobí svůj vchod do garáže dlažebními kameny a předzahrádku trávníkem a jehličnany. Naše cesty jsou někdy štěrky a magnáty, někdy staré tankové silnice, včetně nesčetných výmolů. "Ahoj Německo", muž s holým trupem nás volá přes plot a vlny, dokud jsme nezmizeli v háji.

Obávám se, že Frank a Hartmut dokážou produkovat tempo, které mě nutí lapat po dechu, během prvních několika dnů se ukázalo být neopodstatněné. Naopak. Frank si tak zábavně povídal o svém životě a svých blízkých, že jsem zapomněl na veškeré úsilí. Hartmut nikdy nespěchá vpřed a dává mi tipy, jak mohu ušetřit sílu při řízení. Další Mitradler, dva páry ze severního a jižního Německa, bratr a sestra z Hamburku a svobodná žena z Porýní, jsou týmovými hráči a přizpůsobují se rytmu skupiny. Pokud tu někdo je, je to moje kolo, moje "gazela", když se nazývá na jejím černém rámu. V protivětru mě tento e-bike rád přestal tlačit a nechal mě to správně kopnout.

Skutečnost, že každý zůstává v dobré náladě, je způsobena také Arnimem, naším druhým průvodcem. Vytváří nejlepší pikniky mezi Uralem a Pomořanským zálivem a vypráví nám anekdoty a příběhy. Stejně jako v Nida (Nida), známém přímořském letovisku na Curonian Spit s jeho saharskou dunou, kde navštěvujeme letní dům Thomase Manna. Jedná se o dřevěný dům s výhledem na lagunu. V malé komoře pod doškovou střechou napsal nositel Nobelovy ceny „Josephovi a jeho bratřím“. Se svou rodinou byl na počátku třicátých let pouze třikrát, než emigroval do Švýcarska. Poté dům spadl do rukou Hermann Göringa.

Německá historie nás provází téměř všude na našem čtyřcestném turné. Projedeme starou císařskou cestou z Elblagu (Elbing) k letní rezidenci posledního německého císaře v Kadynech (Cadinen), skromném sídle s malým parkem, který nelze navštívit. Prozkoumáme Frombork (Frauenburg), malé město s katedrálou v nordic brick gotic.Vedle sloupu stojí hrobka Nicolaus Copernicus, zlatá Madona se na návštěvníky usmívá jako královna. Vyšplháme na zvonici a jsme odměněni výhledem na čerstvou lagunu. Musím myslet na tisíce uprchlíků z východních německých území, kteří na konci druhé světové války zemřeli na ledě chladným počasím nebo zemřeli při bombardování ruské armády.

Dům v Nidě a krytý piknikový stůl

Nejsme domácí turisté. Nikdo z nás zde nehledá stopy své rodiny. Ale když projíždíme bývalým východním Pruskem, přes ty dlouhé stromy lemované stromy, které nás chrání před sluncem zelenými pažemi plnými dubových listů, nad námi nebe, modré a vysoké jako nikde na světě, dokážu lépe vycítit bolest vysídlených osob rozumět.

Ve své knize „Obrázky, které pomalu mizí“, Marion Gräfin Dönhoffová napsala, že vyrostla na farmě ve východním Prusku a ztratila všechno: „Nedokážu si představit, že nejvyšší stupeň lásky k vlasti je dokumentován skutečností, že člověk nenávidí utéct proti těm, kteří je ovládli, a pomluvit ty, kteří souhlasí s usmířením. ““ Pokud přemýšlela o východním Prusku, byla si jistá, že je stejně nesrovnatelně krásná, jako když to byl její domov. "Možná je to nejvyšší stupeň lásky: milovat bez vlastnictví."

Kaliningrad je docela ošklivý. Vysoké betonové budovy ze sovětské éry se rozpadají víceméně na sebe. A kde stál starý hrad Königsberg, pronikl do šedé oblohy strašidelný dům „Dom Sowjetow“. Městská správa se sem měla nastěhovat v sedmdesátých letech, ale během doby výstavby komplex hrozil kolapsem. Ruská vláda před lety slíbila, že přestaví zámek, jak jsme slyšeli od Tamary, našeho společníka v ruském exklávu. "Ve skutečnosti se nám zde daří dobře," říká bývalý inženýr, "nemůžeme si stěžovat - ve zbytku Ruska je mnohem víc smutku a chudoby."

V Kaliningradu chybí jídlo. V supermarketu se hromadí melouny, rajčata a třešně Viktoria. Párky a čerstvě poražená kuřata jsou na pultu. Chléb přichází vonící z trouby. V mém nákupním košíku přistane čepice sauny pro muže s červenou sovětskou hvězdou a drby: Na titulní stránce se usmívá Putin, „nejkrásnější ženich Ruska“.

Jsme rádi, že můžeme Kaliningrad opustit. Užíváme si nedaleké Baltské moře, které se valí v dlouhých vlnách na dlouhých písečných plážích, a malé město Klaipeda (Memel) v Litvě. Poslední trámy nás provázejí trajektem, který nás přivádí do přístavního města.

Studenti sedí u starých skladů na řece Dane, smějí se, procházejí fontánou Ännchen-von-Tharau na divadelním náměstí a pokračují úzkými uličkami starého města lemovanými hrázděnými domy. V Friedrichově pasáži po 19 hodinách už není v restauracích více místa, hosté jsou lokty na loktech, zatímco na stolech vydatné jízdné: knedlíky s houbami, bramborové knedlíky s masovou náplní. Čerstvý točený Svyturys, pivo z jednoho z nejstarších pivovarů ve městě.

Kaliningradská pobřežní promenáda a noční život v Rize

Ale to jsou spíše tiché okamžiky, které dělají tuto prohlídku tak jedinečnou. Pokud někde v přírodě sedíme s červenými hlavami a protáhneme si nohy, na louce, poseté modrou chrpy, růžové divokých vikýnek. Na jezerech, kde rákosí jemně šustí a bažant letí mimo kryt.

Když se odemkne vesnický kostel, klečíme před oltářem, který je láskyplně zdobený svatými obrázky a svíčkami. Když projíždíme lesy, kde je motorista na mýtinách, podnikáme malý obchod s cappuccino pro cyklisty a turisty. Vystoupíme-li na „Kříž křížů“, národní svatyni v katolické Litvě. Všude s růžemi a papírovými květinami visel kopec s nesčetnými krucifixy, houštinou ze dřeva a železa, plastovými ráfky a ráfky kol. Každá přímluva, jedno přání, jedno poděkování, jedno omluvy. Buldozery válcovaly všechno pod sovětskou okupací. O několik nocí později byly první kříže vzkříšeny.

Riga slaví. Život. Léto. Bary a hospody otevřely svá okna, zvoní hudba, pop a jazz, folk a blues. Míříme do Livenplatzu, kde jsou postaveny velké stany, jako v pivní zahrádce. V jednom hraje rockabilly skupina jejich rychlé rytmy, přes dřevěné stolní hrnky na pivo se sklouznou naším směrem. Usrkněte a už Sabine popadne Franka, který se směje, zametou v diskotéce na tanečním parketu. Vlastně jsme se chtěli pohnout dál, do zběsilých secesních domů. Ale teď jen řadíme rychlostní stupeň a zůstaneme. Clap and rock and celebrate with.

Dobré vědět

Prohlídku s průvodcem na kole nabízí specialista na cyklistické cestování „Die Landpartie“ (Tel. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) ve spolupráci s ADFC. Je součástí mimořádné cesty z Hamburku do Petrohradu: Sekce 1: Hamburk - Gdaňsk Sekce 2: Gdaňsk - Riga Sekce 3: Riga - St.Petersburg

Sekce lze také rezervovat jednotlivě. Ubytování jsou obvykle jednoduché, zavazadla jsou přepravována, autobus doprovází unavené cyklisty.

Denní etapy: mezi 33 a 75 kilometry.

POBALTÍ.VOB (Duben 2024).