Mimo náš čas
Když měsíc zapadne, první hosté ekologického letoviska „Adrère Amellal“ odcházejí. Protože cesta přes poušť do Káhiry trvá osm hodin.
Jeden nežije v poušti, druhý jej překračuje, nazývá se Beduinenspruch. Pouze oázy ho vyřadily z činnosti: tato výjimečná místa setrvání, která od prvních lidských dnů vyzařovala posvátnou fascinaci. Zahrady, ve kterých voda vždy teče, jsou již zmiňovány v arabských popisech ráje - najít je vyžadovalo určitou touhu po dobrodružství. Oázy nikdy nebyly za rohem.
Pro Siwa, nejvzdálenější řetězec oáz hluboko na západě egyptské Sahary, to platí i nadále. Velbloudí karavany potřebovaly o 19 dní dříve na nejkratší cestě káhirskou pouští. Cesta do jiného světa dnes trvá ještě osm hodin. Z Káhiry jedeme téměř rovně na západ, vypínáme po pěti hodinách, po třech dalších. Pak se krajina náhle změní. Jako by scénograf nahradil tapetu před oknem automobilu, pustá štěrková poušť ustupuje oranžově-červené podívané větrných skalních plošin. První podhůří Velkého písečného moře Sahary, které sahá odtud až do Súdánu. A pak, jak spatřen rozmarným malířem v krajině, najednou bohatá zelená: olivovníky, datlové palmy, tyčící se a silně naložené, svědčí o podzemním bohatství. Je tu voda, spousta vody.
Kousek zahrady Eden uprostřed pouště.
Hranice s Libyí je jen 70 km od Siwa. Až do 20. století se Siwové bránili egyptským občanům, v 80. letech byla postavena první dlážděná pozemní cesta do tohoto odlehlého rohu, obývaná více než 10 000 let. Odloučení, které se dnes ukazuje jako velmi prospěšné.
Na silnici vidíme první domy z Kershafu, místní směs jílu, slámy a soli, smíchané podle starého receptu s trvanlivým přírodním cementem. Ještě několik kilometrů nad štěrkem, kolem oslího vozu, kde muž sedí před sebou a za ním manželkou, zahalenou v pestrém vyšívaném rouchu, v sadech a olivových hájích, leží před námi v odpoledním světle: Adrère Amellal, bílá hora , po kterém je pravděpodobně pojmenován nejneobvyklejší hotel v Egyptě. Tam, kde hotel zní tak, jak očekáváme.
Z luxusu jednoduchosti: místo žárovek svíčky
Během následujících šesti dnů nebudeme otočit klíč, dotýkat se peněz, rozsvítit světla. Večer budeme sledovat světlo pochodní, které se rozsvítí na denní měnící se místo pro tříchodovou večeři. Budeme také jíst, sprchovat se, jít do postele při svíčkách, protože "Adrère Amellal" si užívá odvážný luxus: V celé oblasti není elektřina.
Vědomý závazek k jednoduchosti, umění života beduínů. Klimatizace? Proč, pokud můžete okna upravit tak, aby zachytily severní vítr. Telefon, TV, internet? Proč sem přicházejí hosté, aby ztratili čas.
Na úpatí této hory zahájil nový život, říká Mounir Neamatalla, muž, který vynalezl a realizoval ráj šetrný k přírodě na okraji Sahary. V roce 1996 přišel do Siwa poprvé inženýrský a obchodní poradce z Káhiry - a okamžitě se zamiloval do země mezi Bergem a Salzsee. Od několika desítek rodin koupil zemi a postavil s pomocí přísně místních materiálních 34 domů v tradičním stylu Siwa, souboru jako stará berberská vesnice.
Slunce v egyptské poušti dává festivalovou hru
Zde se autorka Susanne Fischer uvolňuje.
Dorazíme přesně ve správný čas, v pět hodin odpoledne slunce zapadá přes Siwa, festival smyslů, je to čas dlouhých stínů a měkkých kontur. Toto světlo! Zajímá mě, že Ralph Fiennes z "The English Patient" musí otočit za roh, tolik si pamatuji barvy, nebe, náladu filmu, v posledních dnech druhé světové války v Káhiře a v Hraje západní Egypt. (Skutečnost, že Juliette Binoche, jedna z hlavních hereček, skutečně žila v „Adrère Amellal“, se dozvěděla až o den později, když jsem projela pouští). Místo toho nás zavede André z Jižní Afriky; S kalhotami khaki, bílým turbanem a vycházkovou holí vypadá mírně excentrický manažer hotelu jako expediční síla, která ho v minulém století opustila v Siwě. André nás vede do našeho domu. Dva pokoje naproti sobě, vedoucí na malou terasu, ze které se díváme na jednu stranu velkého slaného jezera a palmovou zahradu, na druhou na Stolovou horu.Oblečila jsem se do vyřezávané dřevěné truhlice, která nahradila skříň, a myla jsem prach z ulice v lázni z přírodního kamene při svíčkách. Venku se muži v bílém tiše klouzali skrz soumraku, postavili stopy pochodní a olejových luceren a na jedné z horních teras brzy oheň ohně z olivového dřeva.
Cocktail hodinu. Hosté přicházejí ze všech koutů, sledují cestu pochodní, usazují se u ohně nebo se oddávají baru osvětlenému stovkami svíček. Se skotskou whisky a místně pěstovanými olivami potkáváme Suzy a Jeremy ze Švýcarska, jsou jako my právě dorazili, skutečně vášniví potápěči, ale poslali na tuto dovolenou infekcí středního ucha v poušti. A setkáváme se se Samirem a Leilou z Libanonu, od pár dní tam a již při intoxikaci pouště. „Zítra musíš jít s Abdallahem,“ říká Leila, „je klíčem k poušti, vede tě srdcem.“
Před padáním noci: Pro hosty je rozsvíceno nespočet olejových lamp, které osvětlují cesty v hotelu „Adrère Amellal“.
Po několika nápojích nám nápomocná bílá mysl řekne, abychom ho následovali. Opět sledujeme pochodně, po jednom schodišti, kolem dvou rohů, úzkou chodbou - pak stojíme v kulaté místnosti se čtyřmi slavnostně nastavenými stoly. Před námi stříbro a svícen nad námi: hvězdy a Stolová hora se třpytily v měsíčním světle, stolovali jsme pod širým nebem jako v pohádkovém zámku otevřeném nahoře. Tři chody se salátem a zeleninou z naší vlastní ekologické zahrady, dušené jehněčí, rajské suflé, pouze víno pochází z daleka, z Evropy, ze světa, který se cítíme po dvou hodinách v Siwě již tak vytrvalý jako obvykle s velkým štěstí ve druhém týdnu dovolené. Noc se vznáší nad námi tak tiše, že si myslím, že slyším hvězdy. "Maxi," říkám svému společníkovi, "toto místo je nebezpečné, okouzlující už po dvou hodinách, jak se někdy vrátíme do Káhiry?"
Náš svět zde neexistuje
Dokonce ani Siwa, místo samo na druhé straně slaného jezera, na které se ráno rozpadáme po granátových jablkách, jogurtu, palačinky, chléb teplý v troubě a domácí olivový džem, stále ještě není z našeho světa úplně. Stále existuje boab, zpravodajský zpravodaj vesnice, který informuje o datech a cenách oliv, oznamuje narození a úmrtí, hlásí ztracená zvířata a vyzývá k modlitbě během měsíce postního ramadánu. Kdokoli může požádat Boab, místní živé noviny, aby mu na místě něco oznámili, vesnice je placena v datech a olivách. Přesto, když pracují na zahradě, vdané ženy pověsí Tarfottet, barevně vyšívané bavlněné roucho, nad poštou u brány - signál, do kterého může vstoupit pouze jejich vlastní muž. Více Siwi je ještě mluvený než arabský, berberský dialekt, podobný tomu berberských v Maroku, Libyi a Alžírsku, odkud pocházejí původně obyvatelé Siwy.
Na kopci, kde leží slavný věštec Amun, se říká, že Alexander Veliký v roce 331 př.nl uznal nic jiného než božský původ a prorokoval světovou nadvládu. Někde v poušti celá perská armáda jednou zmizela beze stopy. A ve vesnici ženy říkají, že musely chodit daleko, aby se umyly, aby neznečišťovaly studny. Místo mýdla, které neexistovalo, se umývaly bahnem, velkou drouží. Dnes existují pračky, také zde v Siwě. A mezi stále se rozšiřujícími oslími vozy se kolem Čechy vynoří stále více a více motocyklů vyrobených v Číně.
Toal pro ženy
Jak paradoxní se Siwa zdá být cestovatelům, život zde byl pro ženy tak pracný. Ale největší změny, na které se Siwas vztahuje, se na ně vztahují. Je to dílna našeho hotelu, Adrère Amellal, kde mladé ženy vyšívají vzácné látky a povlečení - malá revoluce pro konzervativní vesnici Berber, kde ženy tradičně pracují pouze doma a jen před několika lety se oženily v deset nebo dvanáct , „Opatrná změna“ Mounir Neamatalla nazývá pokus, s odvoláním na tradici - mnoho starých řemesel bylo téměř zapomenutých v Siwě - otevřít nové způsoby pro ženy ve vesnici, aniž by byly vnímány jako vetřelci.
Ženy Siwa prodávají domácí ručníky.
Jistě, dívky se stále musí vzdát své práce, jakmile se zapojí do své rodiny. Přesto ženy nesmějí mluvit s nikým na ulici, ale se svou vlastní, takže muž musí nakupovat. Když však Mariam, jedna z dívek z dílny, řekla, že se její matka vdala ve věku dvanácti let a nikdy nevydělala žádné peníze v životě, nyní má více než 20 let a stále je svobodná a rodiče se nijak nespěchají, aby si ji vzali. Protože přináší peníze domů, je to tiché, ale slyšitelné proroctví o změně.
Stejně jako nový bankomat v Siwě, jediný v okruhu více než 300 kilometrů.A kolem jediného velkého náměstí v Siwě je mnoho nových restaurací a stánků s jídlem, kde turisté stále mohou ochutnat místní jídla za velmi málo peněz, jako je Elhoogy, směs dat, vajec a oleje podávaná se snídaní nebo Mahshy, s Cibule, maso, rajčata a některé hroznové listy plněné rýží.
Avšak Siwina kuchyně, ženy ve vesnici, si stěžují, není to, co bývalo. „Vařili jsme každé jídlo čerstvé, vše, co jsme tu jedli, rostlo a stěží někdo potřeboval lékaře,“ říká Habiba Talkan, Siwaova nejstarší žena. Jak je stará, přesně ani její dcery nemohou říct: „přes sto,“ ujišťují. Její nejmladší vnučka Fatima má 13 let a jedna z jejích švagrů pracuje přes jezero v „Adrère Amellal“ - ale žádná z žen v rodině hotel nikdy neviděla.
Poušť je jako umělecké dílo
Nepřátelství nekonečných pouští všude kolem zanechalo Siwa mnohem déle než jinde, jak tomu vždy bylo. Paradox oázy však také znamená, že i zde poušť ztrácí hrozbu. Samozřejmě jsem slyšel o „magii pouště“, ale šlo o abstraktní myšlenku, obrázek vycházející z obrázkových knih a dokumentů, dvourozměrný, bez zápachu nebo teploty. Dokud neodejdeme odpoledne. S Abdallahem, který zná každý kout pouště a dokonce najde cestu zpět v noci, bez silnic a bez GPS. Když se bílé světlo odpoledne změní na mírné a oranžové, svět znovu získá kontury. A jaký svět: Okraje dun jsou malovány jako štětce, umělecké dílo v pohybu, které vítr vytváří každý den, každou noc, nyní září zářivě odstupňovanými tóny tepla.
Vždy v pohybu: duny putují, tvoří písčité hory a údolí.
Poušť je stále v pohybu ai když se zdá, že je bez života a prázdná, hemží se životem. Zde a tam objevujeme její stopy, liščí tlapky v písku, charakteristickou stopu chřestýše bočního navíječe, který do písku přitahuje symetrické oblouky. Mají jména, duny, v závislosti na jejich formě a konzistenci: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, tvarované větry zvané sirocco, khamsin nebo harmattan - každá z nich je příslibem minulých, dobrodružných časů.
Abdallah jede až na okraj svislé duny, náhle se zastaví - jako by mohl zabrzdit právě včas - a pak, doprovázený malým výkřikem z naší strany, odvážně jede do propasti. Náš strach byl neopodstatněný, džíp jemně klouže dolů ze svahu a rychlostí 100, 120 km za hodinu pokračuje v rovině směrem k další duně.
Suzy a Jeremy z Curychu, jako vášniví potápěči, nejsou ve skutečnosti v poušti. A stále foukané pryč. Když Suzy také najde zkamenělé skořápky, cítí se, jako by jí Nebe ukázalo, že stále existuje moře. Ne modrý, ale oranžový, ne mokrý, ale suchý - ale stejně volný, bez omezení a ostrosti. Jsme na dně země, tzv. Qattarova deprese - a cítíme se skvěle. Každý den jedeme do pouště na odpolední čaj a západ slunce, rituál, který bude pro mě vrcholem dne. Abdallah udeří oheň na čajovou vodu, kterou vaří v otlučené konvici. V patnácti letech odešel ze Siwa poprvé v roce 1969, aby šel na střední školu v Masa Matruh u moře. „Plakal jsem celou noc,“ vzpomíná. A brzy se vrátil. Nikdy neodcházej
Cestovní informace pro Egyptskou poušť
Nejlepší doba cesty od prosince do února, během dne příjemných 21 stupňů, večer jen deset až dvanáct stupňů.
Příjezd přes Káhiru (Lety, např. Lufthansa od asi 300 eur), pokračujte autem s řidičem (asi osm hodin, 160 eur / cesta). Například I Půjčovna aut, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Dawla st., Káhira, tel. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
Ubytování v "Adrère Amellal" v oáze Siwa stojí 335 eur ve dvoulůžkovém pokoji, včetně jídel, nápojů a výletů (rezervace přes nlehzam@eqi.com.eg nebo rnessim@egi.com.eg)
Další informace na www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Dobrý průvodce: „Egypt“ z řady Dumont True Travel (22,95 EUR)
