Podél západního pobřeží Austrálie
Písek je příliš bílý, moře je příliš tyrkysové, obloha je nekonečný slib. Přitisknu se, abych vyzkoušel, jestli nechceme snít náhodou. Koneckonců, sny necítí jako slaná voda, opalovací krém a divoký rozmarýn. Ve snech se mi na záda nerozlily žádné vlny, zatímco tropické ryby okusovaly korály pode mnou. Jsem v Salmon Bay v Indickém oceánu a užívám si toho, co cítí jako neskutečná krása. Na útesech těsnění z vánku nechalo srst vyschnout, rackové se skřípali, ticho narušovalo jen vítr a vlny. Ostrov Rottnest je jedenáct kilometrů dlouhý a napůl široký, má 63 pláží, ale žádná auta.
Ideální místo pro další hluboký dech pro můj soukromý road movie přes západní Austrálii. Chci projet asi 2000 kilometrů největším státem Down Unders, většinou podél pobřeží, se svým přítelem, surfovou prknem a maskou. Plánoval jsem tři týdny. Růžový kakadu sbírá bobule z dlažebních kostek, děti jezdí na kole před Rottnest Bakery, všichni se pohybují pomalým tempem. „Tento ostrov patří turistům,“ říká Pam, s níž se potkáváme na cestě do hospody. "Bydlení je povoleno pouze zde, kdo je potřebný: číšník, zdravotní sestra, policista."
Západní pobřeží Austrálie: Perth vypadá jako mirage
Hlavní město západní Austrálie je PERTH s 1,4 milionu obyvatel, čtvrté největší město na kontinentu. Tady, dokonce i v letním slunci, fouká lehký vánek.
A kněz. Monsignor O'Shea dokončuje ošumělý vesnický kostel, o který se stará 30 let. Díky tomu se usmívá, „nejdéle sloužící ostrovan“ - nepočítaje Quokky. Vlastně by se to mělo nazývat Ostrov Quokka, ne Rottnest. Když Holanďan poprvé spatřil malé šedohnědé vačnatce s knoflíkovými očima, myslel si, že přistál v „hnízdě krysy“.
Kapitán de Vlamingh, příliš mnoho hlodavců, našel v roce 1696 a vypnul se. Quokkové zůstali. Na obzoru vypadá Perth jako mirage, zatímco mrakodrapy hlavního města jsou sotva 25 kilometrů daleko. Jsem rád, že se nemusíme večer vrátit. Za "Rottnest Lodge" večerní slunce ponoří Zahradní jezero v oranžové barvě, Quokkas kopat do písku, dokonce i zvonky na kole mají pauzu. Sedíme na naší lodžní terase, vdechujeme teplý, slaný vzduch a rozhodneme se zde dnes zůstat. Můj společník na cestách přináší ryby a hranolky z restaurace a pivo z baru, do kterého v jejich nočních písních uslyšíme divné, pískající ptáky. Mimochodem, přemýšlíme o tom, co je lepší: perfektní tady a teď nebo zvědavá zvědavost na dalších stanicích? Kruh končí remízou.
Z vinice do krápníkové jeskyně: putujte kolem řeky Margaret.
Alespoň dva typy lidských bytostí dostanou jasné oči, když uslyší slova „Margaret“ a „Řeka“: surfaři a milovníci vína. Já jsem oba. „Nechceme jít na sever?“, Muž na zadním sedadle pochyboval o ženském smyslu pro směr, „řeka Margaret je na jih.“ Jistě, ale jaké je několik set kilometrů objížďka ve stavu, který je stejně nekonečný? Přesně 2,5 milionu kilometrů čtverečních, velikost západní Evropy. Jeskyně Road nás vede do pohádky, vinutí kolem krápníkových jeskyní, eukalyptu a olivových hájů, křížení jezer a vinic. Končíme před „sklepními dveřmi“, jednou z více než stovky degustačních místností na mnoha vinařstvích v této oblasti. „Nikde není tak snadné vyrobit takové vynikající víno,“ říká Virginia Willcock. Ukazuje na zralé hrozny na svahu, to musí vědět: po celá léta cestovala po světě jako „létající Öno-login“. Zpátky domů, australský přináší tradiční Vasse Felix oceněné kapky v sudech. „Půda, poloha a vánek z moře jsou ideální“, nadchne se a nechá nás ochutnat Shiraz: tmavě červené víno je kořeněné a měkké, připomínající lesní plody, bylinky a zemité dřevěné sudy. Božské dobro.
Podél západního pobřeží Austrálie - nejvyšší čas na palubu
Příští ráno zeleno-modré papoušky vrčí v obřích stromech nad chatou. Voní to lesem a slanou vodou. Mezi starými Karri stromy otevřenými ze svahů úchvatných výhledů na kobaltový modrý oceán. Za ústí řeky čekají první surfaři při východu slunce vlny. Je nejvyšší čas na konečnou růst desky. Od moře je pobřeží nedotčené a ploty ani domy nenarušují divokou přírodu na útesech. Moře se táhne přede mnou jako jemně zvlněný koberec. Potápím se několika vlnami a pádlím dál k moři. Je to klidné, hluk ze spreje mísí pouze výkřiky vzhůru vzhůru. Když jsem seděl na desce, nechal jsem ruce a nohy kroužit v chladné vodě. Najednou vidím šedou ploutev, sotva 15 metrů daleko.Skočím na palubu v blesku. „Delfíni,“ uklidňuje mě vedle mě surfer a usmívá se. Slunce bliká nad zelenými svahy a bobtnání se stabilně valí do zátoky. Za mnou se hromadí vlna. Konečně. A lovím s pláčem radosti na pláž. Ale ta adrenalinová spěch stála za objížďku.
Pinnacles - magie v poušti: autorka Julica Jungehülsing u Pinnacles v národním parku Nambung.
V národním parku Nambung jsem velmi tichý. Vrchol raketových věží stojí vedle otočných želv, ve láhvi XXL se nachází láhev s kuňkovým portem, putující rodina duchů - vše vyrobené ze žlutého vápna! Pilíře vyčnívají z kopce tak pěkně zrezivělé a potichované, jako by tady Gaudí praktikoval, než začal barcelonskými kostely. Procházíme se prachovým pískem a cítíme někdy zrcadlově hladké, někdy tvrdé postavy. Jsme opravdu stále ve stejné zemi, ve stejném Indickém oceánu? Je to v pohodě. Ve večerním světle skály svítí oranžově, pak růžově a fialově, dokud nebe nevymizí. Jen tucet turistů se stále otočí, amatérští fotografové vrtají stativy do písku.
Někdo se obtěžoval a spočítal vrcholky - a vzdal se na 150000. Není divu. Potopíme se do písku sklenkou bílého vína z chladicího boxu a souhlasíme: Tato geologická jedinečnost, která vznikla tisíciletí vyluhování, větru a eroze, je nejbláznivější sochařskou výstavou na světě. Dva klokani si natáhnou uši přes keř, za kterým se z mlhy vysune měsíc čtvrtiny. Škoda, že tady nesmíš spát pod hvězdami. Musíme jít do jediného nedalekého města Cervantes. Tam voní řasy, v přední části mola vznáší flotila mořských ryb. Každý, kdo zde žije, ví o rockových humrech víc než Don Quijote - jméno hnízda po uvízlé lodi. Volba ubytování je malá: motel, kemp nebo „batohem“. Ačkoli nejsme batůžkáři, rohová místnost s výhledem na moře v chalupě je úžasná na noc.
Hlavní věc, ryba! Pelikáni jsou pošetilí stíhací piloti, pokud jde o jejich jídlo.
Oranžové kvetoucí stromy Banksia lemují silnici, asfalt nás táhne jako lano k obzoru. Čím déle jedeme, čím dál se obloha objeví, tím jasnější je světlo. Na osamělé dálnice nikdo netlačí ani neuspokojí, takže i jízda může odpočívat.
Naším dalším cílem je Kalbarri, národní park plný kaňonů a červeného pískovce. Je to krásné pro malování - a nekonečně horké. Kalbarri je oáza mezi řekou a mořem. Namísto potlačování venkovního sucha náhle dýcháme vlažný oceánský vzduch, teplota klesá o dobrých deset stupňů z „horkého“ na „pěkného a teplého“. Rybáři házejí své linie z mola přes zvlněné vířivé vany, ve kterých se mísí sůl a sladká voda. Na molu na nás čeká „říční královna“, staromódní loď na pádlo. Pro "Sunset Cruise" jsme orat přes Murchison River a narazit do paluby s ledově vychlazeným pivem. Pelikáni loví kořist, černé labutě přistávají v mělkých ústech. Vzduch chutná tropicky i poušť současně.
Před Kalbarri útesy dramaticky červené a zářící do moře. Ráno máme téměř turistickou stezku přes útesy obrázkové knihy - kdyby kolem nás nebylo asi 80 milionů mušek. A jak jsme si udělali legraci z klobouků pomocí přiložené mušky v obchodě se suvenýry! Nyní máváme každou sekundu oběma rukama. Plánovaná pobřežní procházka se zmenší na jednu hodinu chůze. Pak běžíme k vodě v Pot Alley Bay a skočíme do moře.
Západní pobřeží Austrálie: Raději tu zůstanu
For Breakfast Fish: Rangers krmí delfíny v Monkey Mia na Shark Bay.
Cestou na sever odbočíme na Shark Bay, skupinu zátok oddělených poloostrovy. Najdete zde vzácné manatees, shell pláže a delfíny, vzácné rostliny a obrovské mořské ptáky. Chtěl bych tu zůstat. Filtroval bych si písek prsty na nohou a čekal, až mi želva vystrčí hlavu z moře. Nebo tajně krmit pelikány. Projděte se po plážích, které sdílíme pouze s racky a poustevními krabi. Podívejte se, jak se delfíni krmí ráno v letovisku Monkey Mia Resort, a večer si vezměte ty nejkrásnější západy slunce. Už nejezděte. Ale můj přítel přerušil mé nekonečné prázdninové sny: „Žraloci velryb čekají.“ A samozřejmě má pravdu: jen několik stovek kilometrů dále na sever míří největší ryby na světě kolem útesu Ningaloo. Naplňujeme se naposledy a dáváme plyn. Ningaloo, malý bratr slavného Velkého bariérového útesu na východě, má jednu velkou výhodu: začíná přímo na pobřeží. Ani loď, ani prohlídka není nutná, i několik plavání se pohybuje za Coral Bay I vznáší se mezi tropickými rybami na barevných korálových zahradách - dokud nezmrznu navzdory 25 stupňům v oceánu.
Vítejte v Quokkách: Roztomilý druh klokanů žije na ostrově Rottnest.
Písku a slunci se ohřívá další kolo v podvodním ráji, štěstí objevitele je neomezené a zdarma.Co je špatného na výpravě žraloků v nedalekém Exmouthu - ekologická, špionážní letadla, motorová loď a posádka mají svou cenu, ale bez ohledu na to: Konec konců, jde o největší rybu na světě! Tým „Ningaloo Blue“ vysvětluje chování často až 13 metrů dlouhých cestujících - pak skočíme s ploutvemi a potápěčskými brýlemi do moře. Náš žralok velrybí má bílé tečky v kontrolách na černo-modrém těle, přibližně metr široká ústa, a téměř jsem polkl šnorchl. Byl jsem připraven na „velký“, ne tak obrovský. Jako blázen se cítím vedle tohoto obra, jako jedna z pilotních ryb, která saje planktón pod jeho břichem. Doufám, že si pamatuje, že je vegetarián, střílí hlavou, pak najdu svůj rytmus a sleduji žraloka velrybí. Asi o deset minut později se ponořil tak majestátně, jak přišel: pár úderů s obrovským kaudálním ploutvem - zdálo se, že už beztíže padá do hlubin. Kapitán pro nás objeví pět žraloků velryb - každý potápěčský výlet hlouběji skočí do neskutečně krásného světa. Sklouznu s těmito kolosy u oceánu! Nad mnou oblohu a třpytivou mořskou hladinu, pod mnou modrou hloubkou. Můj přítel mě přitiskne ze strany na paži. Ovládání snů, jistě je bezpečné.
Cestovní informace o západním pobřeží Austrálie
doba jízdy Ideální pro tuto část západního australského pobřeží jsou měsíce březen až červenec. Sezóna žraloků velryb na útesu trvá od poloviny dubna do července.
Pokud chcete jít do vzduchu, objednejte si například vrtulník.
Letět a řídit Qantas letí z. B. denně z Frankfurtu přes Singapur do Perthu (od přibližně 600 EUR). Za tři až čtyři týdny je dobré vytvořit popsanou prohlídku. Je to asi čtyři hodiny od Perthu k řece Margaret. Pro dobrých 500 kilometrů od regionu Margaret do Cervantes byste měli naplánovat alespoň jeden den cesty. Dalších 400 kilometrů odtud odtud vede Kalbarri na pobřežní město Dongara. Pódium na Monkey Mia je také asi 400 kilometrů dlouhé, ale osamělé silnice zde snadno unaví, takže si naplánujte mnoho přestávek. Z Denhamu do Exmouthu (700 km) byste neměli jet za jeden den, možné mezipřistání: sadové město Carnarvon nebo stanice Farm Quobba (www.quobba.com.au) na divokém pobřeží. Několik dní na severu můžete strávit dobře v Coral Bay na útesu Ningaloo. - Pronajměte si auto nebo karavan v Perthu, spusťte v Exmouthu a odlette zpět do Perthu. Tento jednosměrný pronájem je dražší (např. Www.europcar.com.au od 1700 EUR po dobu 21 dní), ale šetří čas. Pokud máte více času, můžete pokračovat v cestě do Darwinu a odtud odletět.
ubytování Hotely, rekreační domy nebo penziony jsou z. Například můžete spontánně rezervovat návštěvnická centra (otevřená denně od 9:00 do 17:00), která jsou k dispozici téměř na každém místě. Pokud si chcete rezervovat předem, najdete ubytování v brožuře "WA Ubytování a prohlídky" (www.staywa.net.au). Brožura bude rovněž zaslána do zahraničí.
přečíst Užitečným společníkem na cestách je „Lonely Planet Perth & Western Australia“ (14,95 EUR). - „Austrálie“, cestovní kniha Freddyho Langera (12,95 EUR, Ellert a Richter Verlag).
více Plánovač tras, odkazy na ubytování, výlety a zajímavosti (také v němčině) na webové stránce cestovního ruchu: www.westernaustralia.com, pro celý kontinent na www.australia.com.
