Pohádka na cestách

Prohlídka Ománem začíná umělcem henny ...

Květina, listy, pupeny jako slzy, hustě aplikované nebo klebety. Květiny, které se spojují s úponkami, pylem v květináči. Takže Sumya maluje hennu, filigránskou, kyvnou a plnou fantazie. Každá žena v přístavním okrese Maskat ji zná, protože henna je nejkrásnější klenotnictví ománské ženy a Sumya, 22, jeho nejlepší umělec. Bydlí u zadních dveří Mutrah Souk a sdílí svůj pokoj s mladými ženami rodiny. Dlaždice na podlaze, arabské motivy na nich, žádná okna, neonová světla pod stropem. Dvě matrace na zdi, z nichž jedna je postel její sestry, druhá matka její těhotné sestry, která nyní vyvaluje svou modlitební rohož a mumlá její večerní modlitbu.

Místnost je studená jako světlo. Ale pak Sumya začne malovat. Henu jsem obdivoval u mnoha žen, ale nikdy jsem neviděl, jak se aplikuje. Henna se děje v tajnosti, dobrá henna není služba, je to něco osobního, něco, co roste s časem. Proto jsem šel do Sumyi, protože si vyžaduje čas.

Uchopila mě za ruku a hladila lehkou pokožku, jako by henna potřebovala intimitu, aby se mohla připravit. Dívá se pozorně, mlčí, pak uřízne špičku modrého sáčku na stříkačku a začne pod ukazováčkem. Nemůžeme mluvit, Sumya neumí anglicky a Ibrahim, náš průvodce a překladatel, nemůže vstoupit do ženského pokoje.

Henna hoří, jak se pohybuje, po hodině Sumya poškrábá zelené, studené nitě s nůžkami, vtírá vazelínu do pokožky, moje ruce vypadají podivně, ale kresby jsou krásné. Děkuji Sumyo, už popadla další pytel henny a pravou rukou začala malovat levou rukou.

Muscat je pravděpodobně nejčistší město na světě. Špinavá auta řídit, vyhodit naklápění - vše zakázáno, alespoň při pokutě 500 EUR. Omán je sultanát a sultán odmítá chaos. Dokonce i staré město bylo odstraněno, místo rozpadu jsou zde zářící vodní prvky a leštěné promenády, po kterých ženy chodí na večerní procházku, aniž by zakryly tváře. Sledujeme, jak milenci jdou ruku v ruce, bylo by to na venkově nemyslitelné. Svým uspořádaným způsobem je Muscat téměř nekontrolovatelný. Existují bary, kde si můžete dát pivo, a luxusní hotely, jejichž prostornost zaručuje diskrétnost. Jsou ženy v černých šatech, Abayové, s notebookem pod pažemi. A na univerzitě mužská kvóta upravuje rovné příležitosti.

Je to každodenní život v Ománu, arabské modernitě: úspěšné ženy, které jsou závislé na mužích? Je tato změna v souladu s tradicí a vírou - nebo obojí? Zeptáme se Ibrahima, říká: „Zeptejte se sami žen.“ A umožňuje hrát jeho kontakty.

... vede k nové generaci žen

„Jsme nová generace žen,“ říká Noor Hussain Al-Moosa, 34, bankovní manažer. "Byli jsme vychováni nezávisle, naučili jsme se nám důvěřovat." Je vdaná, má dvě děti, smyslnou ženu, která střílí ze svých odpovědí, jako by v jejím životě nebylo co znovu zvážit.

Noor Hussain Al-Moosa žije ve velvyslanectví a vilové čtvrti Qurum, která je o něco lépe udržovaná než zbytek Muscat. Setkáváme se s ní během polední přestávky v domě její tety, vhodné pro ni, je to blízko banky. Obývací pokoj vypadá jako výstavní prostor pro arabský kýč, stojí tam panenky v ozdobných šatech, umělé květiny a rodinné obrázky v bujném prostředí.

Potopili jsme se hluboko do čalouněného nábytku a Noor Hussain Al-Moosa vypráví o týmu, který vede, většina mužů, všichni starší než ona. „Je to snadné,“ říká. "Musíte jen přimět každého, aby cítil, že berete jeho myšlenky vážně." Problémy? Žádný. „Rovnost je výsledkem vzestupu: život v Ománu je drahý, každý chce vlastnit víc, to je naše štěstí, muži chtějí manželky, kteří vydělávají peníze, v každé rodině jsou vítány dva platy,“ říká. "My ženy plánujeme svou kariéru přesně, nedostáváme naše děti před 27, 28. A naši otcové nás povzbuzují k tomu, abychom se učili profese, už nevěřím žádné ženě, že je nucena k manželství jejím otcem . "

Porazí nohy, jen se na nás podívá, „Máte nějaké dotazy?“ Potom vytáhne kartu, potřesení rukou. Píchne, pečlivě se dívá na mou ruku. „Krásná henna,“ řekla a ocenila úsměvy.

... na protichůdný příběh

Některé věci se v této zemi zdají protichůdné, stále nevyvážené, alespoň pokud se díváte západními očima. Až do roku 1970 byl Omán stejně jako ve středověku, stěží existovaly silnice, školy, nemocnice.Klanové konflikty byly řešeny puškou. A za méně než 40 let se Omán stal arabskou vlajkovou lodí, která se bez ohledu na vzestup neúnavně. Vzdělávání a lékařská péče jsou zdarma, žádné Ománské daně neplatí. Na druhé straně neexistují strany ani odbory, což pociťují zejména téměř nelegitimní hostující pracovníci z Indie a Pákistánu, každá pětina z 2,8 milionu obyvatel pochází ze zahraničí. Skutečnost, že Omán je považován za bezpečný, téměř prostý fanatismu a zločinu, je způsobena hlavně jeho obrovskou, ostražitou byrokracií.

Především se sultán probudí, je považován za umírněného, ​​cílevědomého, investuje ropné miliony do výstavby země, aniž by to udělal druhý Dubaj. Nenávidí všechno milé. Ománské ho za to respektují. Možná to je tajemství: že věci existují společně, vedle sebe. Jako tropický deštný prales vedle pouště.

V Salalah, vzdáleném více než tisíc kilometrů, v příletové hale na letišti jsou varování: „Při jízdě v mlze buďte opatrní - dodržujte vzdálenost.“ Zkontrolujte lišty stěračů. “

Stěrače čelního skla v Ománu.

Poušť, skály, členitá země, na wadis, suchá údolí lemovaná palmami, které vedou až po silných zimních deštích vody - tak jsme se naučili poznat zemi. Ale na jihu, v regionu Dhofar, funguje monzun, který se zde nazývá Khareef. Na jaře položí pobřeží pod vodu a ponechává ho zelené až do pozdního léta. Zamlžené řeky, úrodné svahy - bizarní vzhled omámené Ománu.

... na tropickou stránku Ománu

Chcete-li vidět tropické Ománu, přijímáme letní vedro. Je to 50 stupňů ve vnitrozemí, v poušti Rub-al-Kahli, které brzy začíná za Salalahem - největší písečnou pouští na světě, některými dunami vysokými stovky metrů. Náš Land Rover je klimatizovaný, u filmů máme chladnou krabici, máme käppis se širokým stínem, který dává stín nosu a 60 + -Sonnenschutz.

Možná vyšší moc měla s touto zemí své vlastní plány ...

Neměli jsme gumové boty, samozřejmě, museli bychom, ve vysoké, vlhké trávě Wadis Darbat, 30 km východně od Salalahu. Strašidelný kus země, vodopády praskly z vápencových zdí, mlha nad ní, jemný déšť. Stojíme u řeky, komáři stoupají jako černé koule, já přistoupím na obří žábu, která okamžitě vzlétne. Deštný prales začíná před námi, banyanské fíky se ohýbají pod těžkými úponkami do houštiny, magického lesa, co je v něm, udržuje v tajnosti.

Slyšel jsem holuby hučet a bulbulů, malé slavíky. Slyšel jsem hyeny a divočiny, jejich zvuky jsou vzdálené a stěží rozpoznatelné. Neslýchané, toto místo je také děsivé, neuvěřitelné. Jako by vyšší moc sledovala své vlastní plány s tímto kusem země a už by neukázala proč. Ibrahim vypráví, jaká je to podívaná, když stovky velbloudů současně vystoupí s velkým klidem na svěží břehu řeky a napijí se.

Sklouzli jsme po mokrém terénu s pouštními sandály, při každém kroku šplouchá bláto. Khareef, tohle je festival pro turisty z celé Arábie. Pokud máte čas a peníze, pojďte sem. Jeden si přeje "Happy Khareef!", Rodinní otcové fotografují své zahalené ženy s dítětem v náručí na zeleném pozadí, pak si piknik za svou Land Rovers a užijte si dech.

... a už neodhalují jejich tajemství.

Večer chodí na kadidlový trh, protože Dhofar je kadidlová země a souk v Salaláhu, známý svými tisíci vůní. Obchodníci si pronajímají střechy svých stánků, kde ti z dálky budou spát pod širým nebem.

Některé obchody jsou baleny až ke stropu a kadidlo je uloženo v instantní kávové sklenici nebo plastovém sáčku.

Jiní jsou elegantní, prodejní pult z tmavého dřeva, vydávané luxusní pryskyřice ve skleněných nádobách. V Salaláhu jsou nejdražší a nejlepší esence, tmavé, těžké, sladké nebo ovocné a nejlepší mixéry, staré ženy s kadidlovými a tmavými prsty. Neustále házejí do svých hořáků stlačené třpytivé hrudky nebo černou kůru a kouří kouř, ale čichají, ale prodeje dělají ženy Oomani, které znají cestu kolem, mohou vrhat nuance, klást otázky nebo mávat kamarádkami kolem na konci koupit výběr všeho.

... na poušť

Úrodná země náhle končí několik kilometrů za Salalahem, deset metrů je mezi zelenou a šedou. Mrholení je jemnější, stěrače čelního skla distribuují poslední kapky. Poté oznamuje Rub al-Kahli, „Prázdnou čtvrť“, obrovský písčitý koberec, který pokrývá čtvrtinu Arabského poloostrova. Začíná to jako země s šedým panelem, holé balvany na obou stranách silnice. V autě je kazeta s indickým popem, na něm hindská verze klasického Celentano "Sono Italiano", zpíváme spolu v sboru ve fantasy indickém, poškrábané, zpíváme trochu proti nevolnému pocitu, že jsme nevěděli jak to bude.Poušť je místo, kam se hodit.

Písku se táhne každým krokem jako voda.

Opustíme pevnou cestu u prvních červených písečných dun. V dálce se objevují tmavé skvrny, které se stávají velbloudy, jejich obrysy nejsou horkým vzduchem zaostřeny. Jsou téměř černé, pouštní slunce spálilo jejich srst. Dostaneme se ven, písek je horký, je to podivně tichý, žádný pohyb, naše vzrušení je úžasné. Něco bílého se třpytí pod pískem. Je to lebka. Podívám se blíž. Stojíme na velbloudovém hřbitově. Písek omyl kosti mrtvých zvířat bíle, jako v poslední lásce. Toto místo znají jen beduíni, přivedou sem své velbloudy.

Jdeme dál, hledáme místo na noc, písek je prostě písek pro nás, všechno vypadá stejně. Ale Ibrahim v určitém okamžiku říká: „Je to tady dobré.“ V dutině jsme postavili stany a slunce, hlouběji klesající, kreslí na zemi obrysy se svými stíny: trup, Velká čínská zeď, loď. Pak každý jde sám za sebe. Písku pramení s každým krokem, jako je voda, a to vrhá vlny a whitecaps. Vážky a včely s obrovskými bílými křídly lemují několik suchých křovin jako nanoboty. Poušť je obrovský koberec, nyní měsíční.

Většina rodin je nyní osídlena.

Rozvaříme velkou podložku, oloupeme brambory, nakrájíme zeleninu, vše uvaříme a poté talíře omyjeme pískem. Ibrahim nalévá kávu a vypráví jemenské gangstery, kteří někdy chodí do táborů v noci a ukradnou džípy, aby je prodali na saúdské hranici. Posloucháme blížící se motory, ale nic není. Pak se podíváme vzhůru, ležící na zádech, na obloze. V noci při 35 stupních. Dokud nepřesáhne veškerá nejistota a nevytvoří prostor pro hlubokou důvěru v tento podivný svět hvězd a písku. Jdeme jen do stanu, abychom udrželi štíra daleko.

Sultán postavil pouštní vesnice pro beduíny z Rub al-Kahli, většina rodin je nyní osídlena a vydělává si na živobytí jako učitel nebo ve správě. Stejně jako strašidelné vesnice vypadají tato místa, nyní v horkém ránu, satelitní antény na každé střeše, zarovnány, jako by dostávaly zprávy z bezmračného nebe, které mohou rozluštit pouze oni.

Uprostřed ničeho najdeme zelený stan. Muž k nám přichází na sobě bílé tílko a kolem boků svázaný šátek. Nead Ahmad, 24 let, pochází z Pešávaru v Pákistánu a žije v Ománu tři roky. Odloučení jeho tábora je ohromující.

Vyrábí nám čaj, čaj s velbloudím mlékem, které je sladké a řídké. Když mluví, neustále se rukou dotýká jeho hrudní kosti. Hlídá velbloudy bohatého muže z Hashmanu, 40 kilometrů odtud. Velbloudi, 55 zvířat, v dobrém stavu, jsou výrazem prosperity tohoto muže. V Nead Ahmad vyjadřují svou naději na další čas. Vydělává 240 eur měsíčně. Strávil desetník, brzy si najde v Pákistánu nevěstu. Do té doby je jeho životem tento zelený stan.

V pět ráno vstává, modlí se, mléka velbloudů, vaří rýži ve vodnatém velbloudím mléce, dělá chléb nebo konzervuje zeleninu, většinou zelené fazole. Pak nakrmí mladé velbloudy a pohání stádo dále. Nebo dostane vodu z sirné prameny poblíž, teplé, páchnoucí vody, síry smrdí. Ať už se cítí osamělý? Nebo jen být sám? Říká: „Na to se neptám.“ Jednou velký, třpytivý brouk vykopne díru v písku vedle mého stanu, ale stále to stéká a vše nalévá zpět a brouk dělá práci bez jakéhokoli užitku. Možná přežít v poušti, nepožádat o smysl nebo trpělivost znamená praktikovat.

... a končí Hennou a statečnou ženou

Vaše henna je velmi krásná, “říká Hanan.„ Pro mě henna znamená joie de vivre. Víš, "říká," zítra se škola opět začne. Vezmu hennu na oslavu konce prázdnin. “Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, učitelka zeměpisu a domácí ekonomie, žije ve městě Sur na východním cípu Ománu, ve vesnici, kde vyučuje, Al Kamil Je 60 kilometrů daleko, chodí tam každé ráno se sdíleným taxíkem. Studenti jsou stále pod vlivem svých rodičů. Hanan je malá, veselá osoba, nikdy nechodí do práce bez make-upu. Model, "říká," povzbuzující ji k sebevědomí. "Ředitel ji požádal, aby přijala čistou tváří a řekla ne.

Hanan miluje krásu a miluje kosmetický salon v Surově dámské souk s flakony, šafránovými a vonnými pastami. Jdeme tam, poslední den letních prázdnin. „Až budu šťastná,“ řekne, „hledám vůně, které to vyjadřují.“ Nechává krémy odkapávat na kůži, od prodavačů, kteří jsou zahaleni pod černými očima kohl. Kupuje hennu a třpytivé částice na kůži.Říká: „Před deseti, patnácti lety by se rozvedené ženy jako já schovávaly.“

Její manžel žárlil na svého syna, bil ji, když trávila čas s chlapcem, bila ji více poté, co se její dcera narodila o tři roky později. Uzamkl ji a ona uprchla k matce. Hanan chtěla rozvod, cenu nevěsty, dobrou 5 000 eur, zaplatila zpět - je to druh kauce, která je splatná, když je smlouva, tj. Manželství, zrušena. Děti s ní zůstaly a její manžel za ni musel platit.

Nyní žije ve velkém domě, rozloženém červeným kobercem, společně s matkou, dětmi, strýcem a služkou. Dům ji koupil ze svého platu az dědictví, její otec zemřel brzy. Sedí na chodbě, velikost místnosti, kouří kadidlo a občas chytí jedno ze svých dětí, které se na koberci šíleně zápasí. Hanan nikdy nadává. Objímá jen své děti. Dokáže si představit nový vztah? „Existují žadatelé," řekla, „ale tentokrát by to mělo být perfektní."

Život v Sur začíná v šest ráno ráno na pláži, když rybáři zakotví svými starými dřevěnými plachetnicemi, Dhausem. Po krátké noci na palubě potřásají přikrývkami, kočičí muži, kteří se pohybují po palubě, sevřenou prsty do prken. Motorové čluny přinášejí své úlovky na pláž, korálové ryby, tuňák, ledňáček, žralok. Místní kluci chytili ryby za ploutve a házeli je na hromady, které pak prodejci naložili do chladicích tanků svých pick-upů, aby je odvezli do Dubaje. Sedíme v blízkosti starých mužů Sur, jejich vycházkové hole jim položili do písku, usmívají se na nás, sledují, jak obchodujeme, jak obchodovat pomocí několika gest. Slunce vychází za zvlněnými mraky a na okamžik je pláž vykoupána za soumraku. Jako by modernost zadržovala dech a Omán upadl zpět do doby, kdy obchodníci ze Sury odpluli do Indie svými ozdobně zdobenými plachetami, kadidlo na palubě. A možná henna.

Cestovní informace

expedice v oblasti kadidla Dhofar a v pohoří Hadjar-Ashh-Sharqi na severu od 2595 EUR, data na vyžádání.

Hotel cestovní do Sur, do pouště, do starých pevností a moderního Muscat od 2220 Euro, data na vyžádání.

poskytovatel: Nomad, Tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Medovníček na cestách Audio pohádka (Smět 2024).