Ikony stylů: Styl není na prodej
... bohužel ne. Zpěvačka závislá na heroine je stejně malá ikonou stylu, jako se Madonna „znovuobjevuje“. Všechny tyto ženy jen hodně mění své oblečení. Ikona stylu se mezitím zneužívá inflačním způsobem, protože zušlechťuje chuť a oblečení může být tak mimořádně lukrativním trhem.
Ale na rozdíl od módy, ve které se oblečení říká, je styl jako román. Chce být čten a žít, je viditelný, neustálé sebeovládání. Stejně jako člověk, který ho vymýšlí, je styl originálem, a když se stane světově proslulým, udělá ze svého tvůrce ikonu. Na ikonu stylu. Móda u žen jako Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant nebo Barbara Hulanicki Za tváři a vnějším vzhledem lze vždy vnímat postoj: myšlenka, že tyto ženy samy o sobě, světa, je hmatatelná, nadšená, nakažená. Inspirovali generaci a více svou kreativitou a odvahou dělat a nosit, jak se jim líbí.
Barbara Hulanicki: "Můj život je film."
Barbara Hulanicki vynalezla značku Biba, ale ve skutečnosti se jí to nezajímalo. To, na čem opravdu záleželo, byly pastí. Postoj. Biba byl „životní styl“ dlouho předtím, než tento pojem vůbec existoval.
Hulanicki se narodil ve Varšavě a založil Biba v Londýně v roce 1964 jako dispečer mailorder pro velmi levnou módu. S úspěchem. Přeprava se změnila v řetězec butiků a na vrcholu svého úspěchu byla Biba vícepodlažním obchodním domem, zábavním parkem s klienty z rocku 'n' roll 70. let a hollywoodské elity. Jednalo se o představení.
Na Biba bylo heslo: „Oscar Wilde jde Glamrock“. Pštrosí peří se prodalo. Růžovou vodu. Scimitar. Leopard tisk přikrývky. Kalhoty z fialového sametu. Šaty na elfy z malovaného hedvábí. Zlato zarámované zrcadlo. Bronzové andělíčky. Čínský lakový nábytek. Ve výloze byly pro zákazníky sedací soupravy, aby se mohli dívat na kolemjdoucí. Když byly rty make-upu Biba modré a hnědé. Nehty fialové a černé. Ženy měly na sobě semišové boty, mini šaty a maxi bundy. Všechno od Biba. Biba byl obchodem s potravinami sedmdesáti. Všechno bylo dovoleno. Epochy a disciplíny: kaligrafie a romantická literatura, mystika a manýrismus. Jediné kritérium: celková harmonie. V této říši divů se Marc Bolan z T Rexu, Jimi Hendrix a Marianne Faithfull cítili stejně jako doma jako dívka pohádky z Manchesteru, která snila o Avalonu a snědla ekologické cookies.
Když se Biba v roce 1975 zlomil, přestěhovala se Barbara Hulanicki z Londýna do Brazílie. Dnes žije jako designérka interiérů v Miami. „Můj život je film,“ řekla jednou. Samotná Biba je dávno pryč. Její životní styl zůstal.
Zandra Rhodes: "Nemohu vydržet srovnání."
Návrhářka obuvi Manolo Blahnik jednou přemýšlela o Angličance Zandře Rhodosové. Nerozuměl tomu, proč ji a její práci postavila do stejného světla. Blahnik má dobrý rozhovor. Ve svých pumpách nechodí. Ale Rhodos, který často vypadá jako obraz Wassily Kandinsky s nohama, vždy nosí její couture. A bylo tak barevné, že jste někdy slyšeli barvy, než jste je viděli.
Ale Zandra, narozená v Kentu v roce 1940, se nikdy nenaučila krejčovství. Místo toho studovala textilní design a zatímco její přátelé se houpali a oslavovali v šedesátých letech, Rhodos pracoval jako maniak. Stále je zaneprázdněna od šesti do pozdních nočních hodin. V té době byly jejich vzory a barvy už radikální, dynamické, nové. Pouze nikdo s tím nemohl nebo nechtěl pracovat. Zandra navrhla své vlastní oblečení a v roce 1969 otevřela svůj první obchod za 1 000 liber, půjčku od herečky Vanessa Redgrave. Navrhla trikotové šaty s otevřenými švy, které asymetricky uvolňovaly hrudník. Její výtvory měly díry a byly zdobeny stříbrnými řetízky. Dlouho před Versace použila jako šperky bezpečnostní špendlíky. Byla také první, která dala švy směrem ven. Silk se sekl. Lemy byly rozdrceny a opeřeny. Později se tomu říkalo dekonstruktivismus. Její make-up vypadal jako obal alba New Wave: bledá kůže, jasně zbarvené, precizně malované barvy, tři obočí klikatá nad sebou nebo vůbec žádná.
Když americký "Vogue" v roce 1978 napsal, že Zandra Rhodes byla královnou Punk, Vivienne Westwood a Malcolm McLaren byli spíše naštvaní, protože to byla pravda. Gramatika barev a tvarů byla kódem pro jejich myšlenkový svět, ve kterém se všechny abstrakty staly konkrétními. Může to být světská věc, gesto, jako je vyříznutí díry v šatech na správném místě.
Rhodesovy staré modely se nyní obchodují jako obrázky, jejich vintage oblečení může stát několik tisíc liber. Sběratelé: lidé jako Kate Moss a Tom Ford, ale styl Rhodosu není včera. Je to neustálé hledání současnosti, originality, prozatím. „Vypadám to tak, protože se nemohu srovnávat s nikým,“ řekla si jednou. Jiní tvrdí, že je „elfskou královnou Gossen Boys“, „vážkou“, „klaunem, který vypadá jako velký bariérový útes v náročném dni.“ Jednou odhalila, jak nejlépe s takovými lidmi zacházet: „Mějte oči nekonečné a počkejte, až přestanou hledět.“
Mary Quant: „Dospělí jsou hrozní, děti jsou zdarma.“
V roce 1955 byly ženy v Anglii finančně závislé. To, co měli na sobě, znamenalo, aby byli jejich manželé šťastní. Nakonec to také zaplatili. Silueta mnoha žen v té době připomínala vymačkaný prostřední balón: ňadra, pas vosy, pánev. Matka byla sexy. Žena byla měkká. Bod. Pro teenagery byla jen jedna volba: vypadat jako malí rodiče - naprostá hrůza, velšská studentka umění Mary Quantová řekla: „Nic pro mě tam nebylo, nic nebylo moje.“
Mary chtěla být jiná. Začala navrhovat vlastní oblečení a otevřela butik v Londýně. Mary neměla tušení o obchodu, ale bavila se. To infikovalo zákazníky. Oblečení Quants bylo jako Mary: dětské. Nevinný. Bezstarostné. Byla to móda pro podrážděné dívky, které vypadaly jako Peter Pan, pouze zákazníci nebyli chlapci, ale skutečné ženy, díky nimž byl tento nový styl tak pobouřitelně a neuvěřitelně sexy.
Když Quant vynalezl minisukni na počátku šedesátých let, lidé nadšeně odpověděli. A pobouřený. Muži protestovali před obchodem. Popravdě, unavená trpasličí vzpoura. Moc nad šatní skříní jejich žen už dávno ztratila muže v roce 1961. Ženy nyní vzaly pilulku, vydělaly si vlastní peníze a koupily, co se jim líbilo. Nechtěli dort, chtěli sníst život. A Mary Quant byla tam, aby ji oblékla. Sama vypadala jako hubená Bambi s očima sov, byla kreativní, efektivní, inteligentní, odvážná a svobodná. To, co si ostatní mysleli, byla její chyba. Stejně jako Mary, její modely měly přesné účesy Vidal Sassoon, přesné a moderní jako Mondrian, a roztřeseně stály na svých tenkých nohou jako vyděšené plameňáci. Tato X-legged pozice se stala světově známou.
„Dospělí jsou hrozní, děti jsou svobodné a zdravé,“ řekla Mary Quantová. Později vynesla kosmetický make-up, uvedla kosmetickou linku a prodala doplňky se svým logem, sedmikrásku. Před několika lety se 74-letá novinářka zeptala, proč by ještě vůbec pracovala. Podívala se na ženu, jako by byla trochu hloupá, a odpověděla: „Ale je to zábava!“
Iris Apfel: "Ráda bych nosila všechno nad sebou jako náčelníci Navajo."
Když ženský styl vypadá barevně, lidé jí říkají „páv“, „papoušek“ nebo „rajský pták“. Pokud je zvláštní, říkají jí vzácný pták. New Yorkerova dáma Iris Apfel je jednou z těch, kteří v roce 2005 založili Metropolitní muzeum v New Yorku, protože výstava, kterou věnovala jejímu názvu, byla Rara Avis nebo německý „vzácný pták“.
Kurátor si chtěl půjčit pouze sbírku šperků z jablečných krojů Iris. V rozhovoru mu navrhla oděv. Jeden outfit se změnil na dva, pak tři a nakonec polovina 84letého šatníku šla na masérku - 82 modelů, 300 zakoupených, opotřebovaných 300 doplňků a především 50 let. Výstava byla triumfem. Karl Lagerfeld přišel dvakrát. Ralph Lauren jí nabídl práci. Fendi a Armani tvrdili, že od Diany Vreeland, bývalého šéfa Vogue, nebyl takový geniální styl. Styl Iris Apfel je poměrně jednoduchý: nese svůj život.
Iris Apfel, majitelka společnosti se vzácnými materiály, cestovala po světě v padesátých letech, aby našla látky, tkalce a řemeslníky. Koupila šperky z korálů, jantaru, stříbra a dřeva. Etnické šperky byly často příliš velké a robustní. „Diskrétní není pro mě, ráda bych si všechno přenášela navzájem jako náčelníci Navajo,“ řekla jednou. Koupila v Greenwich Village 30. let, v 50. letech v Paříži, na trzích v Istanbulu, Káhiře a Marrakechu, navštívila návrháře šperků, kteří dodávali Chanel, Givenchy a St. Laurent. Ukázala jim kresby starých indických šperků a zeptala se, zda by je mohly napodobit jako falešné.
„Když někdo řekne:„ Udělej si porci méně “,“ říká Iris Apfel, který občas nosí na jedné paži více než 20 náramků, „říkám:„ Přidat ještě jednu. “„ Iris Apfel míchá barvy, epochy a kostýmy země, jako by není čas, hranice mezi světem, zeměmi, lidmi. Někteří to nazývají Mix 'n' Match. Jiný paradox. Ale její styl se nemíchá, je to sama mixér, proto ji nemůžete jen zkopírovat.Každý náhrdelník má příběh, každý náramek pochází odněkud, každý kus látky mu něco řekl. „Podívá se na kus látky a poslouchá vlákna,“ řekl její manžel. Iris Apfel sám to nazývá „individuální alchymie“. Kdo najde, kdo je hoden zpět na sebe a má odvahu zůstat tam také. I když lidé začnou mluvit o vzácných a podivných ptácích.
