No tak, řekni mi víc. , ,
Náš cestovní průvodce je Sithembiso Geoff Foster. Sithembiso není jen křestní jméno, to znamená slib. V Jižní Africe se rychle naučím, že hodně má druhý význam, hlubší význam. Sithembiso býval učitel, dnes pracuje v cestovním ruchu, hodně mluví po telefonu a hrdě ukazuje fotografie své dcery. Slibuje, že se o nás bude dobře starat na naší cestě východní provincií Cape Cape, kterou turisté zřídka navštěvují a kde je pobřeží divoké a krásné.
Kam jít na cestu objevování. Ale tam, kde je zločin, jako všude v Jižní Africe, nájezdy a raději byste za soumraku nešli sami přes určité čtvrti a černošské čtvrti.
Především nám Sithembiso slibuje, malou turistickou skupinu z Německa, příběhy. Příběhy ze země, která má tolik mýtů a legend jako hvězdy na obloze. Často jiskří úžasně, protože jsou plné poezie. Někdy ošklivé a střední, protože mají špatný konec. Sotva strom, zvíře, velkolepý skalní otvor, který není propojen s žádným příběhem.
Výlet do Jižní Afriky je vždy plný příběhů
Příběhy, které mají co do činění s mýty o tvorbě znovu a znovu. Například v případě slunce, které zpočátku byl mužem mezi indiány v Jižní Africe. Jakmile zvedl ruce ve vzduchu, z podpaží mu svítilo světlo. Když ale zestárl a slabý, děti zvedly ruce. Jednoho dne ho hodili do nebe, kde se od té doby objevil jako slunce.
Sithembiso to má rád jako dobrý vypravěč: hned na začátku neodhaluje všechny své poklady. "Když jsem byl dítě, moje matka mi vždy vyprávěla příběhy, než usnula, hodně jich uslyšíš, ale nakonec ti řeknu velmi osobní příběh." Trochu se zlomyslně usmívá a hned víme, že je zbytečné vrtat. Kdo říká, má moc. Pokud posloucháte, můžete nosit bez přemýšlení, je to jako plavání po moři.
První příběh je příslib štěstí.
Sithembiso o tom mluví v Port Elizabeth, kde začíná naše prohlídka, přístavní město s průmyslovým zařízením, ale s pěkně viktoriánskými domy a působivou radnicí ve středu. Velké pláže jsou hned za rohem. Sithembisos příběh má co do činění s korálovým stromem. Vidíme jasně červené květy již z dálky, na cestě do centra města, a já musím přemýšlet o tomhle ránu, když jdu po moři: Velmi pomalu, slunce stoupalo z vody, nejprve to bylo jen plátek pomeranče a pak Ohnivá koule, celá obloha byla v plamenech. Představoval jsem si, že muž slunce zvedá ruce do vzduchu a dělá to v zařízení s barevným šumem.
Sithembiso ukazuje na zem, kde leží červené kuličky, které korálový strom zahodil. Vložte jednu z nich do kapsy a zítra budete mít bohaté nebo jiné štěstí, alespoň to si lidé myslí. “ Umyl jsem fazole v levé a jednu v pravé kapse saka - dvakrát lépe drží. Měl bys být můj talisman. Alespoň tak dlouho, dokud budu v Jižní Africe, tomu budu věřit. Naším dalším cílem je krásné jméno Pumba: soukromá herní rezervace nabízející safari nedaleko viktoriánského města Grahamstown. Jízda pokračuje. Krajina je většinou neúrodná, mnoho kaktusů, hubených kráv, občas izolované olivovníky, pomerančové a citronové plantáže. Někdy se objeví rostliny aloe s dlouhými červenými květy, jako vypadají velké svíčky. „Chceš slyšet zvířecí příběh z oblasti?“ Ptá se Sithembiso. Jistá. "Je v národním parku poblíž Grahamstownu a jedná se o agresivního šéfa slona."
Příběh Hapoora, osamělého slona
Hapoor byl 24 let legendárním šéfem stáda slonů v parku Addo Elephant. Měl v jednom uchu zářez, protože dostal lovce z pušky, někteří jeho rodinní příslušníci byli dokonce zabiti. Od té doby má Hapoor hlubokou nenávist k lidem. Ale i proti svým vrstevníkům se Hapoor může stát velmi agresivním, v hodném boji zabije mladého býka. Je však přátelštější k ženskému sexu: dává milostný převrat nemocné krávy slonů, kterou zastřelili rančery. Ale jednoho dne, před 40 lety, je Hapoor poražen nejsilnějším mladým býkem ve stádu v boji. V důsledku toho se 44letý slon stává samotářem. Prochází parkovým plotem, který měl být zcela bezpečný.Strážce pak střílí slona, který se stal příliš nebezpečným, příliš nepředvídatelným. Hapoorova lebka dnes visí v restauraci Addo Elephant Park.
Když Sithembiso skončí, říká: „Sloni jsou obvykle stádová zvířata, takže se nemusíte starat o osamělého potomka hapoorů v Pumbě.“ Je Hapoorův příběh skutečně pravdivý nebo vynalezený? Sithembiso se usmívá. Můj průvodce říká, že je to legenda. Jeden z mnoha vypravěčů. V minulosti jsem četl, že často to byli kmenoví starší, kdo vyprávěl příběhy, mezi Zulu nebo Xhosa často také ženy. Součástí představení byla hudba a tanec. Příběhy se tak dostaly do úst, až v 19. století misionáři napsali několik z nich. Chtěl bych se vrátit v čase k tanečním básníkům - je to škoda, že ani u kouzelných fazolí v tašce to nefunguje.
Pískají a zavrčí, stříkají a stříkají.
Možná si myslíte, že sloni slavili velkou vodní párty a byli docela sprostí. Jsme v Pumba Game Reserve, komplexu doškových, luxusně vybavených bungalovů zastrčených mezi lesy, pastvinami, hustými keři a jezerem. Je již soumrak, slunce zapadá za dlouhým pohořím. Ze dvou slonů je vidět pouze hlava a kmen. Nakonec se narovná ve vodě a pomalu se vracejí na břeh. Najednou je to velmi tiché, vlny se vyhlazují a sloni stojí nehybně na pobřeží, šedé skály v soumraku. Když na recepci vyzvednu svůj klíč, úředník řekne: „Nemůžete v noci opustit domov sám, to je příliš nebezpečné, někdy se lvi dostanou velmi blízko, vytočte číslo 2000 a někdo vás vyzvedne.“
O hodinu později je tma. Na dnešní večer je naplánováno noční safari. Vytočím číslo 2000 a o něco později přijde moje eskortní služba. John, Strážce, nás vítá. Vybrali jsme se, zabalené do hustých přikrývek, na prašných cestách. Nad námi hvězdná obloha, měsíc jemný srp. John dělá velký kruh světlometů. Vidíme kudu, dikobrazy, zebry, každé zvíře vypadá jako velkolepý obraz.
„Rád bych ti ukázal pár lvů,“ šeptá John, „můj pocit mi říká, že je to velmi blízko.“ Možná, že fazole nám pomohou, myslím. O něco později se v centru pozornosti objeví lví pár, který ji pokojně ukládá mezi keři. Lev s velkou macho hřívou ji olizuje dlouhým jazykem, má oči napůl zavřené, zdá se, že ji potěší. Po chvíli vstanou, přijdou pomalu k našemu autu a cítím se trochu nepříjemně. „Neboj se,“ říká John a v tu chvíli se zvířata obracejí zpět a pokračují v návnadě a lízání her. Romeo a Julie v křoví, pod třpytivými hvězdami - jsem je mohl sledovat celé hodiny.
Zpátky v hotelu procházím sbírkou afrických pohádek, hledám lví příběh, než usnu. A narazíte na „nepořádek s králem lvem“.
Příběh lva, který rozdává dary
Lev slaví festival a zve všechna zvířata k sobě. Dal leopardovi skvrnitý oblek, zebru pruhovanou bundu, žirafu dlouhý krk. Sloni mají dlouhé nosy a hyeny, nejhlasitější smích, jaký kdy slyšel v křoví. Nakonec jsou rozdány všechny dary a hosté krále lva jsou šťastní. Téměř všechny. Dva z nich jdou s prázdnou rukou: stará želva s roštem a žába, která musí plavat úplně nahá ve vodě. Pouze v noci, když je tma, se odváží přistát.
Na okamžik přemýšlím o té chudé žábě, pak se mi oči zavírají. Snil jsem, že jsem také pozván na King Lion. Je velmi přátelský a dává mi ukradené barevné peří. Když je čas se rozloučit, říká: „Teď už nebudeš tak zbaběle, vytočíš 2000, že? Potřásl jsem hlavou zděšením. V tu chvíli se probudím z hlasitého zavrčení. Jdu k oknu a za úsvitu vidím, jak dva sloni pijí u jezera.
"Wamkelekile!" Žena na mě vrhá pozdrav jako puška.
Mluví Xhosa, jedním z jedenácti úředních jazyků Jihoafrické republiky, s mnoha vtipnými klikáními a snímky. Jsme v Joze, Grahamstownské černošské čtvrti - v kontrastu s Bushovým dobrodružstvím. Cínové přístřešky, chátrající domy, loutající nezaměstnaní, toulavý hun de, ale také několik barevně malovaných domů, které vypadají pevněji.
Esther Ndukweni, která nás vítá v jednoduchém městském domě, pracuje na komunitním projektu: Vaří s jinými ženami pro malé skupiny, často turisty, a tak si živí. A ona ráda vypráví příběhy - „po večeři“, říká 57letá žena a tleská rukama.Na stole je několik misek: Isigwamba - název Xhosa pro zelí, špenát a rýžové knedlíky -, mrkev, knedlíky, trochu jehněčího. Všechno je velmi jednoduché, ale chutné. "Chceš slyšet příběh ptáka, který teď může hovno mléko?"
Příběh ptáka, který dává mléko
Esther se hlasitě směje. Stojí uprostřed místnosti a začíná prohlašovat, s tisícovým gestem a měnícími se tvářemi, musí mít tuny obličejových svalů. Nerozumím ani slovu, ale nápad je skvělý. Nakonec pro nás Sithembiso překládá.
Pták sedí na ruce chudého muže a říká: „Neubližuj mi, protože můžu dát mléko.“ Muž ho vezme domů. Tam ho jeho žena vloží do nádoby na dojení a brzy bude kbelík plný mléka. Spokojeni, oba pijte. Potom přikazují svým dětem, aby se ptáka nedotýkaly a chodily pracovat na hřišti. Děti však ptáka zvednou a říká: „Dejte mě do kraalu.“ Dělají - a on letí pryč. Když se rodiče vrátí, děti dají všechno. Její otec si svázal provazy kolem krku a pověsil je přes řeku na dvou větvích. Lana se však trhají, děti padají do vody a klesají do hloubky, kde se proměňují v říční bohy.
„Každý kluk zná tento příběh,“ říká Esther. Slyšela o svých prarodičích, nyní jí Esther řekne dvanáct vnoučat. "Staří lidé nepřijdou s námi do našich domovů, ale zůstávají s rodinami a příběhy s nimi zůstávají." Některé z těchto příběhů vedou zpět k předkům, kteří se uctívají všude v Jižní Africe. A kdo podle víry zde mluví ve snech se svými příbuznými. Jako rozloučení, Esther třese rukama se všemi třikrát, vždy zapletena jinak, to je tu obvyklé, říká. Říkám "enkosi", děkuji, a pokuste se pop "k" jako šampaňské korky. Později v autobuse musí Sithembiso naslouchat ohlušujícímu rychlému koncertu. Kdy nám vlastně vypráví zaslíbený příběh? „Brzy,“ říká Sithembiso. Nemáme moc času. Příběžné dluhy jsou jako hazardní hráčské dluhy, myslím, že je na jejich vyrovnání čest.
Stále je tma, když vstáváme velmi brzy ráno na letiště ve východním Londýně. Sithembiso je v autobuse. Když náhle zívne, využijeme příležitosti: A co ten příběh? "Dobře, slib se slibuje." Sithembiso se narovná a řekne.
Příběh šťastného dítěte
Když byli moji rodiče mladí, byli několikrát zasaženi neštěstí. Její první dítě bylo mrtvé dítě. Druhý zemřel krátce po narození. Přišel jsem jako třetí dítě. Takže k tomu nedojde znovu katastrofou, měl bych být nazýván Sithembiso, jako příslib pro lepší časy. Můj dědeček přišel se jménem, které je s námi společné. Slib se skutečně splnil: zůstal jsem zdravý a po mně přišly další dvě děti, moji mladší bratři. Takhle neštěstí opustilo moji rodinu.
„Teď znáte ten příběh,“ říká Sithembiso. To, co řekl, je pro mě dojemný příběh, pravděpodobně pro něj velký zázrak. Ať už opravdu věří ve jméno magie? Tady, v této zemi, jak jsem se dozvěděl, víra může hýbat horami. Venku je světlo, obloha zčervenává na červeno. A muž, který je sluncem, pomalu zvedá ruce.
Cestovní informace
Pořadatel Gebeco nabízí literární výlety do Jižní Afriky, například v září a listopadu. 16denní turné začíná v Johannesburgu a pokračuje přes Pretoria, Krugerův národní park, Svazijsko, Drakensberg do Port Elizabeth, Knysna a Cape Town. Od 3695 EUR, včetně letů, ubytování, stravy.
Po celý rok existují také čtyřdenní režimy spojování v herní rezervaci Mravenci v oblasti Waterberg nebo Grahamstown nebo v herní rezervaci Kwandwe ve východní provincii Cape Cape. Od 1295 EUR. Rezervace v cestovní agentuře nebo prostřednictvím www.gebeco.de
informace: Jihoafrický cestovní ruch Friedensstr. 6-10 60311 Frankfurt Bezplatné číslo služby: 0800/118 91 18 Fax 069/28 09 50 www.southafrica.net www.dein-suedafrika.de
Denní přímé lety do Jižní Afriky z Frankfurtu a Mnichova s South African Airways na www.flysaa.com nebo ze servisního střediska SAA na tel. 069/29 98 03 20
Připravit: “Mýtus Afrika, literární cesta”. Informační brožura ve formátu PDF ke stažení na www.literarische-route-south-africa. dewww.mythos-suedafrika.de
