Země se vždy obnovuje sama

Na skalní věži klášter Sokolski

Vzduch je mokrý rosou, nad vrcholky balkánských hor stále visí několik mraků. Jeden kohout zakroutí v dálce, další odpoví tenkým hlasem, soumrak pomalu stoupá. Stojím uprostřed růžového pole, lehce omámený časným ranním vzestupem a touto neuvěřitelnou vůní, která leží ve ranním vzduchu. Kdybych dnes večer hodil svůj tábor, byl bych jistě probuzen vůní. Pak bych mrkl, uviděl dlouhé řady bílých a růžových květů a možná si vzpomenu na excesy růží ve filmu "American Beauty". A pak pokračujte ve snění. Tolik krásy najednou je nesnesitelné.

Vůně Bulharska

Ve slavné Rosental poblíž Kasanlak, téměř uprostřed Bulharska, začíná den vždy tak brzy během sklizně - ráno rosou květy rozvíjejí svou nejsilnější vůni. V terénu jsou sběratelé, mladé ženy, staré ženy s vrásčitou tváří, romské ženy. Rukou sundali květiny a potopili je do zástěry. Jedna z nich, téměř dívka, se ke mně otočí a já zasunu ruce do její zástěry, tisíce listů Rosa alba a damascény. Každý květ vypadá jinak: elegantní, nápadný, odpuzující, vyděšený, vzpurný. Růže je více než růže více než růže. Zabalím tašku plnou listů. Dnes v noci v mém spartánském pokoji v Kaloferu to rozbalím a položím na stůl. A také v příštím čtvrtletí. Parfém musí trvat do konce cesty.

Rosenblatt Harvest

Najednou uslyším hluk motoru. Kamion otočí roh a zastaví se. Dva muži vystoupí z auta a zvednou velké plastové tašky, které stojí na okraji pole a jsou plné růží - sklizeň posledních hodin. Je smutné, že to vypadá, že květiny jsou stlačeny a svázány. Později, v lihovaru, se odtáhne vzácný růžový olej, po kterém květiny vypadají jen šedě a špinavě. 30 kilogramů vyprodukuje jeden mililitr oleje, což v obchodě stojí šest až deset eur. Myslím, že listy jsou pro mě lepší, těžký olej mi dává okamžitý knockout.

Slunce je nyní vyšší, růžová vůně je slabší. Mnoho žen sedí na okraji pole na zemi, jedí jogurt ze skla, rajčat nebo baniza, knedlíky plněné ovčím sýrem. „Tady moc nevydělávám a moje záda neustále bolí,“ říká žena s barevným hadříkem kolem hlavy; možná je jí 50 nebo dokonce mladší. Myslím, že za šest hodin za šest hodin. Pro práci s kostmi a vstávání brzy. "Koneckonců," říká, "mohu tuto jedinečnou vůni vdechnout marně." I když je stále spousta sklizně, Rosenfelderův úpadek jinde: Dvě třetiny jsou rozbité, mnoho jich bylo po rozpadu socialismu opuštěno. Bulharsko je nicméně stále nejdůležitějším dodavatelem růžového oleje v Evropě. A parfém stále národní symbol.

Bulgaria. Chudá země s přibližně 7,5 miliony obyvatel, necelá třetina velikosti Německa. V polovině 90. let se ekonomika zhroutila a zapomněla na zimu hladu z let 1996/97. Mezitím se drží privatizace a zastaví se inflace. Bulharové přesto trpí vysokými životními náklady, zejména elektřinou a vytápěním. Kromě oficiální práce (průměrný příjem: necelých 160 EUR měsíčně) mnoho z nich stále vykonává práci na druhém a třetím místě a měsíční svit vzkvétá.

Co jsem nečekal: že bych odjel do země, která se neustále obnovuje. Pokud si myslím, že vím Bulharsko trochu, zasáhnou zcela neočekávané obrazy a musím znovu vytvořit svůj vnitřní film. A také jsem si nemyslel: že na této cestě budu mít tolik chvil štěstí. Nevěděl jsem, že stále existuje, tento včerejší svět, který bude zítra pravděpodobně ještě pryč. Obrazy, které vzbuzují touhy, vzpomínky na dny dětství, které procházejí pomalým pohybem: řítí se potoky, kde se umývají koberce; drsné kočky oslů, na nichž se seno nebezpečně nashromáždilo; staré ženy vedle silnice, zabalené do černých hadříků, na nohou plastové sandály, vychystávaly hrášek z tlustých lusků a vyprávěly si příběhy, kterým nerozumím. Úžas, že svět může být tak ohromně pomalý, tak vzrušující v mém jinak vysokorychlostním životě.

Nečitelné značky míst

Na vesnické ulici Kalofer. Najednou se vedle mě zastaví Lada. Jak to funguje teď, takže bez tlumočníka? Pracovně jsem si pamatoval 25 slov bulharštiny. Chléb se nazývá „klap“ a „hubavo“ krásný.Jak daleko se k tomu dostanu? Ale pak se mě zeptá tlusté ženy v nejhezčí nemotorné němčině, jestli potřebuji pomoc. Vyleze z auta a nasměruje mě na sedadlo spolujezdce. „Chceš jít do Rascho Zuzow, pěstitele růží? Odvezu tě dolů a zítra budeš muset přijít na Kasanlak na festival růží, celý svět je tady.“ Když přemýšlím o tom, kdo je celý svět, hrdě mi ukazuje dvě knihy, které sama napsala, a její fotografie je vytištěna na obálce. "Próza, krásně psaná, poezie není moje věc." Škoda, že neumím číst jejich příběhy - ale nezapomenu na spisovatele v červené Ladě. A budu také následovat jejich rady. Vesselin, která je mým řidičem několik dní, mě zavede na Rose Festival. Sedět samostatně za volantem by byla detektivní hra: Městské značky často obsahují pouze cyrilice.

Kazanlak je pěkně nepopsané město uprostřed Bulharska. Již ráno je obléhán Japonci, Američany a Němci. Policisté se připojili k průvodci z ulice, několik televizních štábů čeká. Pak z reproduktoru přichází pompézní pozdrav: „Vítejte v Rose Valley.“ Sbírají se folklórní skupiny, muži s velkými zvony, vypadající jako divocí kluci z hor, dívky a ženy v vyšívaných šatech, nositelé vlajek, cikáni, baletní skupiny, dokonce i motocyklisté a zametače ulic. Mezi nimi se znovu a znovu střílely bomby, konfety, růžový olej, který se rozprašuje do vzduchu a všechny se skvěle sjednocují. Královna růží zaujala místo na své tribuně, na hlavě má zářivou korunu, oči jsou silně upravené a sama si zaslouží cenu za svůj dlouhodobý úsměv.

Bulharsko a EU

Jakmile je tento krok u konce, děti obracejí malé národní vlajky, objevují se také vlajky EU - vstup Bulharska je plánován na příštích několik let. Na centrálním náměstí místní tančí na slunci hlasitá hudba, dědové a vnoučata se drží za ruce a ti, kdo hledají místo v kavárně, musí dlouho čekat - hledají se sedačky v boxu. Růže přivedla město do kolektivní intoxikace. Kdo nemá sen o kvetoucí krajině a bohatství? Vůně mi po nějakou dobu přetrvává - i poté, co jsme opustili město už dávno.

"Nenechám ti sladkosti, něco triviálního. Pivo je mnohem zajímavější! “Těmito slovy nás opátá Melania pozdraví v klášteře Sokolski a zamává nás ke stolu pro návštěvníky, na kterém již stojí velká láhev piva. Po shonu růžového festivalu jsme jeli na toto tiché místo, z něhož V Bulharsku je jich tolik a ženský klášter, velký komplex s hravou fontánou na nádvoří, se nachází nedaleko Kazanlaku, na úbočí Balkánských hor, které vypadají jako zelené koberce. „Falkenhorst“ znamená oblast zde a za špatného počasí Mraky jsou tak nízké, že sotva vidíte zelenou kopuli kostela, Melania nalévá naše brýle plné a usrkává se. 61letá dívka má výraznou tvář s hustým obočím a velkými, silnými rukama abatyše, méně a méně žen by šlo do bulharského kláštera, v okamžiku, kdy žije se dvěma jeptiškami a jedním nováčkem, říkala pracovala dlouhou dobu jako tesař. Vaše obrácení k Bohu? Dramatický příběh. Její bývalý přítel byl velmi žárlivý, obvinil ji ze záležitostí a ve své nouzi mu někdy lhala. Jednoho dne byl argument, byl opilý, zvedl sekeru a v tu chvíli Melania ukončil její život. To, že pak neudělal a osud měl vhled, přivedl je k víře a k Bohu. Melania je mníška už deset let. Chybí jí vůbec všední? „Ne,“ směje se a znovu se napije. "Jistě, ďábel nás nikdy neopustí sám, ale žiju v harmonii se sebou, nebylo to tak jako předtím." Potom vstane a podá nám přátelskou ruku. "Promiňte, ale musím si přečíst večerní mši." Slyšel jsem zvonkohra zvonů, soumrak pokrývá klášter jako přikrývka, fontána šplouchá. Tady bych se rád plazil pod pár dní, myslím, týden, nebo kdo ví.

Ženy jsou skutečným poutačem

A pak jedete rovnou do druhého největšího bulharského města Plovdivu, postaveného na několika kopcích, vlevo a vpravo od široké řeky Mariza. Jíst italskou zmrzlinu v kavárně po chodníku po napjaté osamělosti Falkenhorstu, projít se rušnou pěší ulicí, podívat se na lesklé zlaté kultovní kopie prodávané turistům nebo na křik barevné barevné krajiny. Tady v Plovdivu se znovu objevuje tento pocit, který mě doprovází na celé cestě: Bulharsko není nikdy jako obraz v mé hlavě, kamera znovu a znovu přiblíží nové nastavení. Dokonce i ženy z Plovdivu jsou samy o sobě filmem: jasně červené rty, pronikavé oči, opravdové poutače, když se rozprostírají po molu v ulicích.Sukně foukají jako malé vlajky kolem jejích nohou, pumpy jsou nebezpečně vysoké, trička fialová, žlutá, zelená, nebeska modrá - pravděpodobně najdeme ženy ze západu zívající nudné.

Jedno z mých oblíbených míst v Plovdivu je římský amfiteátr. Pohled se táhne přes dlouhé řady sedadel k jevišti, za tyčícími se mrakodrapy a horami. Zkouší se jen "Aida", za pár dní je premiéra. Klavírista souhlasí s triumfálním pochodem, sbor se zahajuje, trochu opatrně, přichází několik španělských turistů. Poté pianista upustí árii Aidy, sólista ještě není na místě, najednou převezme zvučný hlas publika: "Qui Radames verrà." Publikum tleská, mladá žena s černými vlasy jde po schodech na jeviště lehce a zpívá celou árii, pak šťastný smích a potlesk ve všech jazycích. Plovdiv je v tuto chvíli mezinárodní a umožňuje světu.

Bezstarostné dny koupání v Sozopolu u Černého moře

Když jsem ve večerních hodinách Když procházím slavným historickým starým městem, cítím, že se svět uzavírá, a já jsem na úplně jiném místě: úzké, klikaté uličky, jasně malované domy z doby „znovuzrození“, jak je ekonomicky v 19. století Bulharsko vzkvétal. Hravé arkýře, barevné ozdoby, řezby ze dřeva, hrázdění, kousek muzea jsou to vše, láskyplně restaurované a nečekaně krásné - město, jako by ze vzdálené pohádky.

City. Country. River. Chybí jen Černé moře. Bulhaři milují své moře, mnozí tam tráví letní dovolenou. Na této cestě jsem často slyšel jméno: Sozopol, jedno z nejstarších míst v Černém moři. Jižně od Burgasu, jižně od hradů strašidelné postele.

Držím nos ve větru a cítím ryby a fíky. Bizarní směs. Krásná pobřežní stezka je lemována fíkovníky, které táhnou jejich listy na modré obloze. Dotek Středozemního moře, voda svítí tyrkysově. Další Bulharsko znovu. V restauracích postavených na skalních terasách se podávají čerstvé ryby a tlustí rackové si honí drobky chleba. Pod skály je jemná písečná pláž zahřátá sluncem a vlny proudící přímo do duše.

Ve starém městě Místní obyvatelé nabízejí ubytování v soukromí, některé z nich jsou Němci - rychle najdu útulný, levný pokoj s lodžií, odtud se mohu téměř plivat do moře. Odpoledne jsou ulice plné turistů, kteří se procházejí kolem černomořských domů, které jsou téměř příliš tmavé na světlost místa. Na stěnách se prolínají malovaná okna oriel, krásné dřevěné verandy, růže a víno. Kavárny, obchody se suvenýry, obscénní pohlednice. Batůžkáři s velkými batohy se snaží o levné tenisky. Přes chodník se v současné době převaluje Mercedes Cabriolet s bulharskou poznávací značkou, dva mladí muži nosí tmavé sluneční brýle, co jiného, Smokies "Living Next Door To Alice" řve z auta a stará bezzubá žena se zastaví a třese se do rytmu boky. Pak chodí nadšeně směrem ke vchodu do garáže, ve kterém je umístěn malý stůl. Mává mávnutím, měla bych přijít. Na stole jsou háčkované přikrývky, jak měla moje babička v obývacím pokoji. Kupuji dva ubrousky, skořápkové barvy. Žena září, vezme červenou růži z džbánu, který stojí před ní, a podá mi ji. Čichám - myslím, že růže z Kazanlaku voní lépe. Ale kdy mi žena někdy dala rudou růži?

Cestovní informace Bulharsko

Balkan Trek: Malý organizátor nabízí výlety po Bulharsku se zaměřením na faunu a flóru, historii a kulturu. Nabídky na www.balkantrek.com.

Podrobné informace o ubytování, prázdninových balíčcích a zemi pod www.visitbg.de.

Knižní tipy: "Bulharsko", cestovní kniha Dumont se spoustou základních informací (12 Euro). - „Bulharsko“, průvodce s know-how s praktickými tipy a adresami (22,50 EUR).

Literární tipy: romány z Bulharska

Čestné a vtipné jsou tyto romány z Bulharska a dalších východoevropských zemí - a pro nás objev.

Dimitré Dinev: Andělské jazyky Jednou v noci na vídeňském ústředním hřbitově se setkají dva Bulhari Iskren a Svetljo. Oba jsou finančně vyčerpaní a tady pochovaný soudruh Miro, druh patrona uprchlíků, je jejich poslední nadějí: Říká se, že pomáhá každému, kdo ho svěřuje jeho příběhem. A tak se v alternativních záblescích dozví životy těchto mužů, z nichž oba vyrostli ve městě Plovdivu, aniž by se navzájem znali. S nadšením pro detail autor odkrývá epický příběh dvou rodin a jejich hledání osobního štěstí na pozadí socialismu. Dinev vypráví o zradě, lásce, zklamání a pověře. „Engelszungen“ je zároveň lákavým románem „Coming of Age“ s dobrým nádechem slovanského humoru, který získal v roce 2005 Cenu Adalberta von Chamisso. (598 s., 10 EUR, btb)

Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bulharsko Před půl stoletím byl "Grand Hotel Bulgaria" v Sofii elegantním domem.Nyní má pouze „tvář tak unavenou a opotřebovanou šoky života jako moje“, píše spisovatelka Angelika Schrobsdorff ve svém literárním cestopisu z roku 1997. Na začátku druhé světové války uprchla se svou židovskou matkou z Berlína do Sofie a žila tam osm let, dokud se v roce 1947 nevrátila do Německa. O půl století později, když přijme hovor od její neteře z Bulharska, rozhodne se navštívit zemi poznačenou koncem socialismu. Angelika Schrobsdorff popisuje své zkušenosti a setkání v této velmi osobní a dojemné zprávě o cestě do bulharského současnosti, která zároveň vede hluboko do její minulosti. (278 s., 9 EUR, dtv)

Zbigniew Mentzel: Všechny jazyky tohoto světa Den v životě 46letého Zbigniewa Hintze, který se ještě nikam nedostal, přestože jeho ambiciózní matka s ním měla velké plány. Je to den, kdy jeho otec, státní úředník po dobu 42 let, odejde do důchodu. Vypravěč v mnoha flashbackech popisuje členy své rodiny přesně as nízkou komedií. Emocionální matka, která požadovala více života než socialistické Polsko, mohla nabídnout. Tichý otec, jehož civilní život končí bez zvuku. A Zbigniew sám, knihkupec a výmluvný, přesto neschopný najít společný jazyk se světem. S románem o obtížnosti komunikace autor vytváří skutečné lingvistické umělecké dílo. (B: Paulina Schulz, 180 s., 12 EUR, dtv)

László Darvasi: Legenda o slzách „Z legend, snů, mlhy a ranní mlhy, z noci az krve úsvitu, z fragmentů filosofie a z popílku víry, které byly společně zamíchány“ - popisuje tedy László Darvasi svého trüppčského šoumena. Tito záhadní žongléři nechali maďarského autora znovu a znovu objevit mezi Benátkami a Prahou, Bělehradem a Kassau, Szegedem a Vídní a pomáhat osudu - v 16. a 17. století, kdy Turci a Rakušané bojovali o Balkán. Darvasi ve svém „Legenda o slzách“ prolíná malé a velké, mimo téma, úžasně poetické, většinou ohromně kruté příběhy: tichých špionů, rozmarných princů, čarodějnic, trpaslíků a víly, smrti a ďábla. A uprostřed toho slzy žongléři. "Možná, že se nic nemění na cestě světem," říká se jednou. "Nebo je to?" (Přes: Heinrich Eisterer, 576 s., 25,80 euro, Suhrkamp)

Bulharské příběhy 20. století Války, chudoba, měnící se totalitní režimy - ve skutečnosti se Bulhaři za posledních sto let nesmáli smát. Přesto satiristé, jako je Svetoslav Minkov a Ivan Kulekov, zvládli groteskní sociální realitu ve své zemi docela vtipně: Vlaky zůstávají nikde, v divadle nikdo nerozumí na zadních sedadlech, co se říká, a poslaný z amerických robotů okrádá bulharské celníky tvrdě vzorku. Celkem 41 povídek různých autorů, které byly poprvé přeloženy do němčiny, sestavil vydavatel Norbert Randow: Mezi nimi jsou texty disidenta Georgiho Markawa, který byl pravděpodobně zavražděn v roce 1978 na mostě Waterloo v Londýně s otrávenou špičkou deštníku. Bajky, které vypadají jako příběhy autora knihy zvířat Emilijan Stanew. Nádherný přehled skutečného života lidí v bouřlivém století. (Norbert Randow, ed., 363 s., 19,80 eur, ostrov)