Jízda na kole od jezera k jezeru
Našel jsem své místo štěstí. Z terasy se dívám na Wolfgangsee. Teď se třpytí modrozelenou, jako pozadí, mírně zakřivené horské pásmo na břehu naproti. Ráno, mraky mlhy stále pokrývaly kopce a pokládaly nad vodou husté přikrývky. Slunce je zahnalo pryč, takže jezero se třpytilo, kde se odrážejí obří stromy. Na mé snídani stůl vůně čerstvý chléb, v miskách jsou domácí džem a med v lahvích. Vedle něj je čerstvé ovoce, obiloviny. A absolutní korunovace: smetanový ovčí jogurt z nedaleké ekologické farmy Eisl. Každý den v "Landhaus zu Appesbach" u bran sv. Wolfganga začíná tak nádherně. Cítím se v tomto malém, efeuumrankten hotelu s salonem a krbem není dlouho podivné, mohlo by to být zatraceně líný. Na nejbližší procházku k promenádě si objednejte vodní taxi a prozkoumejte deset kilometrů dlouhé a dvoukilometrové jezero nebo si zaplavte kolem, pak se natáhněte na lehátku, opalujte se, snítte, podřimujte.
Jsem ale rád, že se s tímto venkovským domem seznámím až na konci jízdy na kole přes Salzkammergut. Jinak by se možná změnil celý můj cestovní plán.
Cykloturistika v Salcburku: vždy podél Salzachu, kolem barokních budov a kaváren.
Začal jsem před třemi dny. Trasa: z Salzburgu do Mattsee, přes Mondsee na Wolfgangsee. Každý den bylo v programu asi 30 až 40 kilometrů. Nemusel jsem se starat o zavazadla, byl transportován. Cílem každé etapy bylo: zvláště krásné ubytování, někdy v zámku, někdy v klášteře nebo v zámku. Jako odměna, abych tak řekl.
Salzkammergut: Začněte brzy a začněte ráno. Prostě úžasné!
Mistr Krejčí Magdalena Nussbaumer-Jonas ukazuje nejkrásnější Dirndl.
Salzburg je zcela šedý. Pevnost se v mlze rozmazává a barokní budovy vypadají nudné a ne tak mocné. Lidé z celého světa, Mozarthaus, Alter Markt se svými pastelově zbarvenými měšťanskými domy a cukrárnami plnými Mozartkugelnů, ulpívají na ulicích; na náměstí katedrály, kde bude zřízeno lešení pro letošní představení Jedermann. Raději kroužím v centru města, jezdím po Salzachu směrem na Hellbrunn a pak visím přímo u výrobce dirndlu Lanz. "Každá žena vypadá dobře v dirndlu," říká Magdalena Nussbaumer-Jonas, mistr krejčí 35 let v tradičním domě. Táhne na růžové zástěry, na červené volánky, tahy hedvábné korzety s skákání jelen. K dispozici je různé šaty pro každou příležitost, jít do kostela a do velké opery, na rodinné oslavy a na procházku městem. "Před dvaceti pěti lety byl celý Getreidegasse plný dirndlu," říká, teď vidíte jen džíny. Magdalena Nussbaumerová-Jonas je nosí také - ale jen se šněrováním.
Dále do zeleně, přes průchody a cesty, kolem hradu Leopoldskron, bývalého sídla Maxe Reinhardta, s galerií předků a cherubů a velkou knihovnou. Za dvacet let žil zakladatel salzburského festivalu v rokokovém paláci, pro něj "jedna z nejkrásnějších, nejživějších domů na světě". Současní majitelé z Ameriky ji využívají především pro mezinárodní kongresy a semináře.
Voní jako bezinky, když projíždím Anif, vesnice nedaleko Salzburgu. Na statku velkého dirigenta Herberta von Karajana odjíždím doprava a pauzu u známého zámku Schlosswirt. Během festivalové sezóny je každé místo zde prudce napadáno, venku ve stinné kaštanové zahradě, ale také uvnitř u dřevěných stolů s kostkovanými stropy. Dobré jídlo v menu: Hovězí svíčková se zeleným chřestem, Tafelspitz, Wiener Schnitzel.
Dovolená Salzkammergut: spousta požitku
Když ráno jezdím na Mondsee, ne všechny deštníky se ve městě zatím natahují. Ičák však už otevřel: báječný výběr, stejně pestrý jako domy v centru.
To je dobrá věc na jízdě na kole, která spálí kalorie rychle. V to věřím. Zvláště důležité při jízdě po zemi, jako je Salzkammergut. Na každém rohu jsou hospody, kde se podávají báječné pokrmy, kavárny, které podávají dorty a kávu. A volba je skvělá. „Ach, protože manželka Gnä má kávu.“ „No, co byste chtěli mít?“ Malá hnědá nebo velká hnědá „Melange, dlouhotrvající nebo Einspänner? Kdybych to věděl! Jen si nemohu vzpomenout na rozdíly. Druhý den cyklistiky prohlašuji "Riesnerhof" na jezeře Mondsee, dříve jen obyčejnou vinárnu, dnes absolutním místem setkání pro večer.Zde sedí kamarádky u dlouhých stolů, rodiny s babičkou, obchodníky z nedalekého města Mondsee a shlíží na jezero, na bílé parníky, labutě a žlutý kolegiátní kostel s barokními věžemi.
Cestou do Bad Ischlu se dostanu do rozhovoru se sestrou Sebaldou. Sestra z Linzu ráda chodí na výlet a užívá si „tohoto vzduchu, tohoto míru“.
Doporučení dne: pstruh filet, těstoviny a dušená rajčata s meruňkovou pěnou. Kromě toho, zelené Veltliner. Když se hvězdy začnou třpytit, objednám si taxi, protože moje kolo má večerní přestávku. Bez úspěchu. "Naši taxikáři jsou poněkud výstřední," směje se gentleman z dalšího stolu. "Zřídka jdou po 7 hodině!" Ale je zde další služba domu. Majitel Andreas Landauer mě dnes večer vrací k mému ubytování, "Schlosshotel Mondsee", starému klášteru s moderně zařízenými pokoji a růžemi ve dvoře.
Salzkammergut dobře zná s hosty. Už v té době jste cestoval autokarem z Vídně a Salzburgu do tohoto jedinečného letoviska s 76 jezery a dramatickými horami, Dachsteinem, Totes Gebirge a Traunstein. Dokonce i Sisi přišla se svým císařem, on šel lovit, ona putovala nebo šplhala do solanky v lázních Ischl. Umělci této láskyplné krajiny se zamilovali a velký divadelník Johann Nestroy se v polovině 19. století posmíval: „Vidíte, že je to kříž, svět se nerozrůstá a Mahler se stává stále více a více Tři skalní malíři sedí na skalách, bouchají na něj, každý potokový most, každá strana vodopádu je na plátně zdobena, celá Salzkammergut existuje v Öhl.
Během prohlídky paláce Leopoldskron v Salzburgu také skončím v knihovně. Americký vliv je zřejmý: v sekci "Romantici" u. a. kniha Hillary Clintonové.
Slunce hoří. Rychle další zmrzlinu na ruce, než opustím Mondsee. V přední části pestrobarevných domů na náměstí byly již čištěny židle, na kulatých stolech se třepotaly stropy s květinovými stropy. Na jezeře Elvis zpívá "Je to teď nebo nikdy", a půjčovny lodí vypadají jako kapitáni na výletních lodích v uniformách. Dnes už nejezdím podél pobřeží, kolem prázdninových domů, kde muškáty zdobí okna a zahradnické ploty zabraňují výhledu do zahrady. Nebude se jen valit po zelených kopcích a vlnit se k zemědělcům šťastným.
Dnes je to vážné. "Je to jen kus," řekl Ernst Haberl z Pro-Travel, když mi vysvětlil cestu a kliknul na GPS na volant. Kus! Mimochodem! Musím dobýt horu mezi jezerem Mondsee a jezerem Wolfgangsee. 600 m nadmořské výšky. Na silnici jsou dřevěné kříže připomínající smrt: Gustav Pichler, 24 let. Konvertibles se ohýbají. Jak bych s nimi rád obchodoval. A okamžitě. Vrací se mi moje nedůvěra k navigačnímu přístroji. Možná mi to ukazuje špatně, jako na začátku turné v Salcburku, když jsem poprvé šel na jih, ale musel jsem jít na sever? Znovu jsem stiskl nějaké tlačítko, které spouští tento nebe-spletitý nepořádek? Tentokrát nemám.
Všechno má pravdu. Bohužel. Ale i takové překážky mají něco dobrého: Po každém stoupání přichází sjezd. A tohle je nádherná. Jdu dolů serpentiny, ne, létám. Chtěl bych rozšířit ruce. V krátkém čase dorazím do St. Gilgenu s krásnými vilami, kde se voda rozlévá téměř do šálku kávy. Ex-kancléř Kohl navštívil toto letovisko po celá desetiletí, a na letní rozhovor v televizi, on pózoval na alpské louce.
Salzkammergut: Déšť v ráji
V Traunuferu si sednu v "Grand Café Esplanade" v Bad Ischlu a objednám si marcipánový dort, specialitu cukrárny Zauner.
Vzduch přiléhá k chudým, cesta vede podél břehu jezera Wolfgangsee. Z hor se rozplývá. Za mnou se scházejí černé mraky. Posunu se o rychlost, abych se mohl pohybovat rychleji. Přes vodu se rozsvítí blesk. Déšť záplaty jako pod tropickou sprchou. Útěk do přímořského letoviska Strobl, hledajícího ochranu ve velkém, otevřeném bočním snack baru pro koupající se. Tři dívky se třesou pod mokrými ručníky, voda jim kape z copánky. Hostinský rychle rozšiřuje svou nabídku a nabízí svařené víno.
Před námi se jezero potopí do ničeho, poryvy deště bičují přes trávník, to bouchne tak hlasitě, že jsme zavřeli uši. Tak rychle, jak přišla bouře, se pohybuje tak rychle. Cesty na břehu řeky se v bahně potopí, ve velkých loužích elitních vlnících se, malé ryby vymyjí z potoků. Vezmu si zkratku, Panoramaweg ze Stroblu do St. Wolfgangu. Je to okouzlující stezka, která se vine přes háj a na promenádě kolem balvanu. Na levé straně Wolfgangsee, který se ještě musí trochu uklidnit od bouřky. Jak tichý se stal. Žádné další rachotání, žádné drumbeats z temné oblohy. Slunce dnes odešlo, nebude mě sušit. Naštěstí není daleko k "Landhaus zu Appesbach".
Štěrkové drtí, jak jsem tlačit na kole do hotelu. Červené schodiště vede přes schodiště k recepci. Rychle skočit pod teplou sprchu, pak pít horký čaj v salonu. „A aperitiv může jistě dobře snášet S,“ říká servírka Manuela, která v několika vteřinách pozná, co cyklisté mají rádi po takovém dni.
Cyklistika dělá neklidné a zvědavé.
Cyklistika dělá neklidné a zvědavé. Přebírám mapu znovu a znovu a hledám nové cesty. Takže dnes nebudu chodit do "Bílého koně Inn", pít měnu na terase a myslet na Petera Alexandra, nebude narážet do kopce a sjezdů v obci u suvenýrů a tradičních obchodů, ne jízda na kolečkových kolech "Císař Franz Josef "udělat." Raději prozkoumám jezero Hallstatt na kole.
Endstation Wolfgangsee: Tady budu během několika vteřin naprosto líný
Je to letní den, když ho miluju. 23 stupňů, slunce zmizí nyní a pak za mraky bílé ovce. Město Hallstatt na jihozápadním břehu řeky, známé svou těžbou soli a extrémně fotogenickou stavbou na svahu, rychle odjíždím. Příliš mnoho trenérů. Přitahuje mě tam, kde je jezero poměrně klidné, téměř nedotčené, jezdím na písčitých cestách, někdy na visutých mostech podél skály, někdy na kolejích. Na trati 30 kilometrů se setkávám se dvěma cyklisty a pěti turisty. Růže vylézají na balkony na balkónech, lopaty jsou uvízlé v letních záhonech, veslařské čluny byly vyneseny z kůlny na velké dovolené a dřevěné lavičky čekají na návštěvníky pod ovocnými stromy. Hosté se pak podívají na hluboké černé jezero, které se při koupání chladí, na vysokém Dachsteinu, vyšívaném jehličnatými stromy, v jeho hustých záhybech skrývá poslední sníh. Možná pak někam přijdou a pijí "Elderberry Kracherl".
Moje šťastné místo na mě čeká v "Landhausu". Dívám se na Wolfgangsee, když pomalu usíná, když vidí měsíc stoupající, kulatý a světlý, a já si užívám jednoho z těch letních večerů, které vyzařují zvláštní lehkost a neměly by končit. Dnes zkusím rosé z Weingut Schloss Gobelsburg. Trochu se mu třese. Dobrá volba. A pak se asi podívám na mapu na kole.
Informace o cestě: Dovolená Salzkammergut
Jízda na kole. Zde popsanou jízdu poskytuje provozovatel jízdního kola Pro-Travel (Pilgerstrasse 152, A-5360 St. Wolfgang, Tel. 0043/61 38/252 50, Fax 30 54, mobilní telefon: 06 64/145 28 06, www.protravel.at ). Cena z. Na 4 dny 595 eur, včetně ubytování, trekingových kol, map, GPS, přepravy zavazadel. Bez hotelů 230 eur.
Ubytování na trase: "Hotel Auersperg", půvabný městský hotel se stylovými pokoji za klasickou fasádou. DZ / F od 130 Euro (Auerspergstrasse 61, A-5020 Salzburg, Tel. 0043 / 662/88 94 40, Fax 889 44 55, www.auersperg.at).
"Schlosshotel Iglhauser", ve starém zámku, který se vaří na poloostrově v Mattsee, neformální atmosférou. DZ / F od 135 Euro (Schlossbergweg 1, A-5163 Mattsee, tel. 0043/62 17/52 05, Fax 52 05 33, www.schlosshotel-igl.at).
"Hotel Schloss Mondsee", prostorný bývalý klášterní komplex přímo v centru města. DZ / F od 115 Euro (Schlosshof 1a, A-5310 Mondsee, tel. 0043/62 32/50 01, Fax 50 01 22, www.schlossmondsee.at).
"Landhaus zu Appesbach", stejně jako v anglickém venkovském sídle, přímo u Wolfgangsee. DZ / F od 160 Euro (A-5360 St. Wolfgang am See, Tel. 0043/61 38/22 09, Fax 22 09 14, www.appesbach.com).
Ještě více nádherných ubytování najdete v průvodci "Schlosshotels und Herrenhäuser v Rakousku a bývalých korunových zemích". Zde je podrobně uvedeno 60 hotelů. K dispozici zdarma od: Schlosshotels & Herrenhäuser, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg, Tel. 0043/662/83 06 81 41, www.schlosshotels.co.at.
