Krásná žena se probudila
Proč si právě teď pamatuji tuto tvář? Jmenuje se An a ona dřepí na mě na široké, bílé pacifické pláži a loupe mi ananas. An má pleť jako je rýžový papír zbarvený z mléčné kávy, jen bílé zuby a několik rozesmátých linií v rozích jeho očí. Je jí 50, má tři děti, její manžel je mrtvý. To všechno mi řekla, jak jsem se rozzářil v angličtině, když vyřezávala ovoce pomocí křivého starého nože. Také si koupím její tygří balzám a mátový olej na bolesti hlavy, takže se i nadále tak krásně usmívá. Jak dlouho je vdovou, chci se zeptat. Ale ona přede mnou přijde se svou otázkou, přikývne fotografovi Joerg Modrowovi: „Její manžel?“ - „Kolega,“ říkám, „spolupracujeme, chceme informovat o Vietnamu.“ Úsměv se spikne. Když odchází, položila mi ruku na paži: „Možná později její manžel?“
Na čele je tvář Vietnamu: půvabná a trochu vzdálená. Když slunce klesá, narazil jsem na řvoucí Pacifik. Ostrovy na obzoru jsou inkoustové kresby, vítr fouká poslední teplo a obloha padá neuvěřitelně tlusté tropické kapky.
Vietnam - nikdy jsem si nemyslel, že by tato země mohla být čímkoli jiným než připomínkou nesnesitelných zpráv. Nyní se stala turistickou destinací pro lidi, kteří mají rádi objevování. Máme deset dní na prohlídku města, země a řeky. Na kole, rikši, lodí a letadlem, autem a vlakem jsme na cestě, asi 1700 kilometrů od Hanoje do Saigonu.
Na cestě do Vietnamu
Město je v dobré náladě.
Hanoi, nordická krása, je vyzdobena pro 10. národní kongres Komunistické strany. Červené vlajky, žluté kladivo a srpské symboly, plakáty hrdinů na ulicích, pod širým nebem na náměstí - ti, kteří se stejně jako já narodili v NDR, se cítí podivně připomenuto. Ale nikdy jsem to nevěděl takto: Mládež, neustále v pohybu na milionech motocyklů, zastínuje zastaralé hrdinské symboly. Dívky sedí stejně ležérně s rovnými zády za řídítky jako muži. Všichni jsou mladí - průměrný věk populace je 25 let - a několik málo starších lidí s motorizací, s kuřaty, svazky květin nebo vepřem v pohybu, vypadá jako 35 let ve věku 50 let. Život vítězí nad mýtem, každý okamžik, který vidím na silnici stát, dívat se, čekat, užívat si a nemůže projet, protože není semafor, žádný přechod pro chodce, žádný pruh, pouze nezastavitelný kolejový provoz.
Večer se Hanoj neklidní. Mnohem šťastnější. Několik tisíc diváků na Modepsu uvízlo před ústředním jevem u jezera Hoan Kiem a sledovalo žongléry, tanečníky s obručemi a bojovníky karate. Vzrušení se rozlévá na nás, kteří se dívají na scénu z balkonu „Highland Café“ s vynikající latte macchiato a krémovou zmrzlinou. Živá hudba, hymnická s asijským zvukem, je doprovázena temperamentními honkujícími koncerty. Mládež slaví, bez ohledu na to. Dobrá nálada je základní pocit. Nálada rozvíjející se společnosti. Ekonomika roste ročním tempem sedmi procent. Nevidíte procenta, ale že je vše, co je důležité a nedůležité koupit, že obchod je všudypřítomný - to nelze přehlédnout.
Linka před mauzoleum Ho Či Minova je dlouhá. Chtěl být spálen, ne položen. Přesto je tu ale na návštěvě. Smažíme se ve frontě při téměř 40 stupních a cítíme se uvnitř, v matně chladném, nepřetržitém úctě vůči tomuto jemnému muži. Venku v nedalekém parku francouzského guvernérského paláce nám náš společník Binh říká to nejlepší z němčiny: delegáti 1126 kongresu právě rozhodli, že člen strany může být také kapitalista. A diskutují o přejmenování strany. Naše prohlídka města logicky vede ze skromného dřevěného domu strýce Ho, který ignoroval luxus postavený vedle francouzského paláce, přímo k literárnímu chrámu Van Mieu. Na první univerzitě ve Vietnamu učil Konfuciův první nástupce. Mezi cestami, bazény, branami a pavilony přebývají ochranné duchové básníků a myslitelů. Ticho padá z nebe, jen vzdálený truchlící tón připomíná nevítanou přítomnost. Želvy před fontánou nebeské jasnosti jsou proměněny na kámen: nesou jména nejmoudřejších učenců tří století. Síň cti velkého úspěchu musí být překročena. Vznešené představy o podivném světě.
Když projíždíme rikšou starým městem, jsme nejpomalejší. Domy jsou čtyřikrát širší než široké, každý z nich má v přízemí obchod. Existují ulice, kde se prodávají látky, ulice, kde jsou pouze lampy. Nebo hudební nástroje. Nebo náhradní díly a dílny pro motocykly. Nebo karaoke bary. Čas od času také internetová kavárna plná mladých mužů.Ho Či Minovo obrázky a Buddhové se střídají. Staré město je obchodní dům složený z desítek ulic. Na sedadle motocyklu drží jemná stará žena krčící seestu. Uprostřed davu starý pán z jiného času - vše v bílém s bílým plnovousem. Přichází ke mně s úsměvem, chce se mnou vyfotografovat.
Binh nás vezme do jeho obývacího pokoje-restaurace. Zde jí, zatímco dává turisty do luxusní restaurace za rohem. Chceme však jarní závitek z vlastní kuchyně, která se podává v obývacím pokoji rodiny, což je během dne jednoduchý stánek s jídlem. Televizor vyčnívá ve vysoce lesklé nástěnné jednotce, kuchař přináší chlazenou vodu a ubrousky a vidličky. Ale bereme hůlky. Navzdory teplu osvěžuje 2,5 milionu měst. Žádné jetlag, žádné uškrcení. Hanoj nás obejme jako dobří přátelé.
Po třech dnech a výletu do překrásných Alp zatopených zálivem Halong nás 3000 vrcholů v oceánu - Binh přivedlo na sjednocení. Spojuje sever a jih, Hanoj a Saigon, metropole jsou od sebe vzdáleny 1700 kilometrů. Cestujeme - v klimatizovaném spacím voze spolu se dvěma Australany globetrotting - nejprve do středu země: do Hué. Staré císařské město, známé pro krásu žen.
Země prochází zeleně.
Od rýže slunce vychází rýžová pole - dosahující až k obzoru, vodní buvoli stojící v zákopech, téměř nehybní. Země je stejně šťavnatá jako město bylo barevné. A především leží něco jako: důstojnost. Nebo je to pouhá krása, která mi dává tento termín? Je to také úcta k lidem, kterým se každý den učíme lépe rozumět.
Tok vůní se spojuje.
Hué hladce přiléhá k pobřeží z obou stran. Houpe se přes něj široký most. Nic necítím, ale jízda na lodi z Tú se vede dobře. Na březích jsou zvětralé hausbóty, na řece žije 20 000 lidí. Vykopávají štěrk ze země, prodávají ho na stavbu, loví ryby, chodí na trh jako krupiér. Všichni mají televizi, ale jen zřídka posílají děti do školy. Tú je také jednou z krás řeky. S otcem odhazovala štěrk, nyní má s manželem člun a židle a jezdí kolem turistů. Tam, kde nejsou žádné hausbóty, jsou břehy stejně dobře udržovány jako nejlepší zařízení na Alsteru. A Tú se neustále usmívá a vypadá nádherně v jejích tmavě modrých šatech Todai. Má čtyři dcery, její babička se stará o ty dvě malé.
Loď vzlétne ze pagody Thiem Mu. Nam, náš společník v Hué, vypráví o rituálech, v které věří. Mnoho Vietnamců uctívá své předky a přináší vonné tyčinky, aby je kontaktovala. Nam říká: „Kouř je telefonní linka.“ A vysvětluje kult: „Bez naší minulosti, bez přítomnosti nebo budoucnosti - to je to, co si myslíme.“ Nam, který vzdává hold předkům, viděl v Hanoji ve 13 v noci plný náklad mrtvých. Rodina se během války přestěhovala z jihu na sever. Toužil po Jihu 23 let a Nam také znamená touhu po Jihu. „Všechno je spojeno se vším,“ říká Nam a dívá se na nás na zelenou řeku vůní. "Musíš odpustit, ale nezapomeň."
Další řeka, která nás nese.
Thu Bon teče o něco dále na jih, jdeme do přístavu malého města Hoi An na palubě, obejmeme krásné staré domy, vše v čerstvých pastelových barvách. Musíte ji zrušit každý rok, protože každý rok jsou povodně. Pak si lidé vezmou své důležité věci a přesídlí se k příbuzným na několik týdnů. Až se vrátí, renovují se. Ve větších domech žije bohatý, zejména manažer cestovního ruchu, říká náš třetí společník na cestě, je jako první: Binh a studoval stejně jako on v Sasku. "Manažeři hotelu jsou většinou cizinci, kteří vědí, co turisté potřebují, ale majitelé jsou místní obyvatelé." Binh druhý ví, co dělá plavbu po řece krásnější.
Vystoupíme z motorového člunu na mělkou rybářskou loď. Pouze 20 centimetrů zvětralé dřevo vypadá z vody. Tran Thi, rybářská žena, je 80. Její malá tvář téměř zmizela pod špičatým slaměným kloboukem, široce se usmála a bezzubá, když jsem se jí zeptal na její děti. Šest bylo, ve válce zemřeli dva synové. Je vdaná za 61 let. Její manžel stojí naboso a nohy od sebe v přídi úzké dřevěné lodi, vrhá síť do vody s jistým houpáním, klesá kruhově, po chvíli ji znovu vytáhne. Dvě stříbrné rybičky se v něm krouží. „Ryba se vrací,“ říká žena. "Ale co by měl člověk udělat?" Oba starší budou lovit, dokud nezemřou, poznamenává později Binh. Neexistuje žádný důchod. „Koneckonců,“ dodává, „stát platí zdravotní péči chudým.“ Zní to pyšně.
Malé město má rád hosty.
Večer mě na trhu Hoi An Tina zachytí spletitě v oranžových šatech, pečlivě vytvořených: „Masáž, madam?“ A už jsem ležel v kůlně na froté posteli a zpracovávám. Všechno napětí jde.Prodavačka obuvi hned vedle přináší fotky bot, které mi její manžel může udělat. Tina blábolí. "Chce manžel taky masáž? To je to, co můj manžel dělá, lépe, když si udělá manžela muže." - „Není můj manžel,“ zamumlal jsem poslušně, „je můj kolega.“ - „Ano, ano,“ říkají Tina. Nakonec se dostaneme pod trh, chce mě představit své sestře, která ve věku dvaceti let očekává druhé dítě. Měl bych si od ní objednat šaty, „docela levná, připravená zítra,“ říká. Nechci šaty, ani ručně vyráběné boty. Žijí na tom, ale nemůžu udělat všechny šťastnými. Dnes je Tina šťastná, protože si něco zaslouží. Nakonec její manžel přijde na moped, přinese čerstvě masírovanou fotografku a potom nás jednoho po druhém odvede na místo, kam patří Tinin bratr.
Následujícího rána si vezmeme kolo a jdeme na trh, přes říční most, podél přístavu. To vůně bylin a smažené, prodavač obuvi mě přivolává, muži hrají u silnice Domino, psi jsou ve stínu. Večer na pláži se znovu setkám s Anem, sníst její ananas, pít vietnamské pivo - a chci jen zůstat.
Země je kvetoucí.
Kolem města je zemědělství. Vznikají první ekologické farmy. 20 minut do Tra Que. Rodina měla podnikatelský nápad: Pojďme získat hosty z města, ukázat jim naše zeleninová a bylinná pole, vařit pro ně, povídat si s nimi. A Hoi An má další cíl. Vstupní poplatek je jeden dolar. Než budeme sloužit v krásné nové bambusové budově, pijeme zelený čaj v rodině dědečka Tran Lu. Na šumivých leštěných dlaždicích jsou bambusové židle, sedící na koberci ženy s dítětem a sledování televize. Její babička, Le Thi Mai, je 70 let, byla partyzánkou a byla Američany mučena, aby odhalila schovávanou. Nyní je hloupá a dívá se skrz nás. Její švagrová Nga říká, že nedávno u dveří stál vysoký blonďák. Američan byl v této oblasti pilotem a nyní na nostalgické cestě. Chtěl od nich vědět, jak si dnes o Americe myslí. Nga, který dobře mluví anglicky, mu jménem svého dědečka řekl: „Válka je minulost, my jsme pro vás otevřeli obě zbraně.“ Objímám její dítě, my se smějeme, smějeme, polykám svou úctu jako hrudek v krku. A pamatujte: Zde se můžete naučit odpouštět.
Ve vesnické restauraci jsme jediní hosté, jíst mátové palačinky, kuřecí maso s klíčky, zabalené do masových karbanátek s pikantní rybí omáčkou, vepřové maso zabalené v listech máty, hovězí maso se zeleninou a smažené ryby. Věta našeho společníka v Hué se mi vrací: Všechno je spojeno se vším. Vietnam je pro mě najednou stará cesta.
Při našich výletech do okolí Binh nadchne: „Ze 180 zemí jsme byli ekonomicky zařazeni do 179 před 15 lety. Dnes jsme 79., když jsme předstihli 100 zemí.“ Chce, aby jeho syn studoval počítačové inženýrství. Když Binh hovoří o pokroku, ukazuje nám mystické svatyně Mého Syna. Duské věže, nejstarší z 11. století, zasazené do svěžího údolí. Posvátné centrum kdysi hrdých lidí bylo znovu objeveno až ve 20. století. Bohužel o několik desetiletí později byli uprostřed americké svobodné palebné zóny. Bylo zničeno 51 věží z různých dob. Nálevky a krátery jsou zarostlé zeleně, ale vedle sochy Šivy je rezavá bomba.
Binh staví svůj vlastní dům, tři ložnice, dva obývací pokoje. „To, co jsi neučinil ve věku 50 let, to nikdy neuděláš,“ říká. Je mu 47. Zeptám se: „Na co ještě potřebujete komunisty?“ Směje se: „Nepotřebujeme je, potřebují se navzájem!“ A opozice? "No dobře, lidé mají dost problémů."
Největší město je šílené a šikmé.
Než vstoupíme do Ho Či Minova města - nebo dokonce do Saigonu - vidíme staré rány, 40 kilometrů venku. Tunelové systémy Cu Chi. Každý, kdo dosud nepochopil, jak David porazil Goliatha, to všechno pochopí najednou. V asi 250 km dlouhých tunelech, tunelech a sklepeních žilo 16 000 partyzánů, obyvatelé neměli šanci. Když vstoupili do oblasti, upadli do pastí, byli nabodnuti bambusovými hroty, vycpaní v pasti, z travních dier, nepřátel skočil a vystřelil, byl pryč tak rychle jako strašidlo. Říká se, že generál americké armády zoufale plakal: „Nevidíme je, ale jsou všude!“ Dnešní bojovníci proti šedivému odporu se mírumilovně plazí s vietnamskými veterány z USA tunely, které dokumentují hrůzy: jak pečeli chléb pod zemí, šité boty, vyráběli bomby z americké nevybuchlé munice a pasti ze zemědělské techniky. Paradox: Defenzivních 80 milionů lidí není dosud schopno vyrobit jednu pušku. Aby se sem dostali turisté, chodby se rozšířily. Tehdy se sem nemohl přesunout žádný GI. Dnes jsou vítáni v místě své hanby.A bývalí bojovníci shromažďují vstupné. Saigon je teplejší, hlasitější, plnější, větší než Hanoj - není hezčí. Nákupní centra, banky, panorama města jako kdekoli na světě. Pouze: Kromě reklamy na Colu visí politické slogany - blahopřeji ke dni sloučení. Ve vstupní hale tohoto hotelu v koloniálním stylu rezonují písničky hrdiny. Už nás nepřekvapuje. Všechno je spojeno se vším. Nahoře fouká červená vlajka a pod obchodem zuří.
navádět
Na cestě s odborníky
Na více než 600 stránkách, doplněných podrobnými mapami, se nejen čte o zemi a lidech, o náboženství a kultuře, ale také vypráví legendy, vysvětluje zvláštnosti lidí, popisuje politické vrcholy a národní zvláštnosti. Existují také tipy na objevování různých regionů, od severu po deltu Mekong, od vysočiny po pobřeží. Každý, kdo má tuto stuhu, vidí více než povrch - získá pozadí, které jim pomůže porozumět. „Vietnam - perla Indočíny objevovat individuálně“ (Reise Know-How, 22,50 Euro)
Upozornění: prosím, žádné polibky!
Aby nedošlo k problémům ve Vietnamu, potřebujete toto chování ABC, protože existují různá pravidla. Nezdobit se při jídle, nýbrž rozloučit se, ale další skromný vzhled. Ženy, které drží vietnamské muže na svých předloktích přátelské: zamračené! Peck na přivítání? Drahý ne! A pak: úsměv, úsměv, úsměv, zvláště s rozpaky nebo neštěstí! Znalostně se vysvětluje nejen mentalita Vietnamců, ale také jejich festivaly a tradice. Nejlepší je číst předem, abyste byli úplně uvolněni - jako Vietnamci. „Kulturní šok Vietnam“ (cestovní know-how, 14,90 EUR)
Kameny vyprávějí historii
Chrámy, kláštery a pagody hrají klíčovou roli na cestě zeměmi po Mekongu. Konečně, historie národů spočívá, a tady je naživu. Kdo byli Champa a jak si mysleli a cítili se - tyto postřehy čekají na toho, kdo stojí v Mém Synu a vidí jejich stále mocné, tisícileté svatyně. Ale také procházka malým přístavním městem Hoi An je mnohem produktivnější, pokud člověk cestuje se znalostí tohoto průvodce uměleckými průvodci. „Vietnam, Kambodža a Laos“ (DuMont Art Guide, 29,95 Euro)
Vysoký lesk - ale opravdu skutečný
Ano, opravdu: Tyto obrázky jsou stejně krásné jako celá půvabná země. A kdo věří, že byly vyhlazeny, je špatný. Tak to vlastně vypadá mezi Hanojem a Saigonem. Ti, kteří se připravují na cestu a procházejí ilustrovanou knihou, by chtěli letět hned a ti, kteří tam byli, jednou šťastně vzdychají: Byl jsem tam a bylo to božské. „Vietnam, nejkrásnější obrázky“ (Geo, 19,90 Euro)
politika
Odpusťte, nezapomeňte
Vietnamská válka byla nejdelší válkou minulého století a jediná, kterou USA doposud prohrály. Člověk může jen hádat, čeho by Vietnam dnes dosáhl, kdyby nebylo 30 let bránit všechno. Vietnamští cestovatelé proto potřebují základní pochopení válečných nepokojů: Proč do toho Američané zasahovali? A jak se stalo, že nejsilnější armáda na světě selhala? Co to má společného s komunismem? Kniha obsahuje současné svědky z obou stran - od agenta CIA po vietnamského veterána až po generála Osvobozenecké armády. Výsledkem je diferencovaný obraz, s nímž se člověk může pohybovat citlivěji na místě, kdy se vždy mluví o odpuštění. "Apokalypsa Vietnam", Wolfgang Schneider (rororo non-fiction book, 9,90 Euro)
nový
Ztracený syn hledá stopy
Jako dítě Andrew X. Pham uprchl se svou rodinou do Spojených států. Nyní se vrací, cestuje po své staré vlasti. Působivý a dojemný, popisuje své dojmy a popisuje příběh své rodiny na pozadí nedávné vietnamské minulosti. Kniha Phams je román, cestopis a rodinná sága v jednom. A to je ještě více úžasné pro úspěšné znovusjednocení Severního a Jižního Vietnamu, které cítí každý cestovatel. „Měsíc nad rýžovými poli ve stopách mé rodiny přes Vietnam“, Andrew X. Pham (Goldmann, 9,90 Euro)
DVD
Vietnam. , , před válkou
V předvečer války je tělo vývojového pracovníka Pyle (Brendan Fraser) vyloveno z vody v Saigonu. "Tichý Američan" Za jeho života to však nebyla jen pomoc. Jeho skutečným zaměstnavatelem byla CIA; jeho úkol: oslabit podzemní komunistický režim; jeho chyba: zamilovat se do vietnamského milence svého nejlepšího přítele (Michael Caine). Philip Noyce natáčel vrozeně politický román Grahama Greena.
, , během války
Do naší paměti se vypálily tři filmy o vietnamské válce: legendární a velkolepá halucinace Francis Ford Coppola "Apokalypsa nyní" (1979) s Marlonem Brando, Oliverem Stonesem, drcujícím dramatem „Četa“ve kterém nezkušený, idealistický student poznává vražednou absurditu války, když jeho četa ničí zemědělskou vesnici, a Barry Levinsons "Dobré ráno, Vietnam" s Robinem Williamsem jako žonglérem quasselstrippigem Army Disc. Všechny tři filmy byly právem ohromeny cenami (Oscar, Golden Globe).
, , po válce
Saigon, konec 90. let: Řidič Rickshaw Hai miluje volací dívku Lan a neúnavně s ní šetří noc; Lotospflückerin An dává novou inspiraci básníkovi znetvořenému malomocenstvím; Woody, břicho, chce svůj případ zpět a James Hagen (Harvey Keitel), US Marine a.D., hledá svou vietnamskou dceru, kterou zná pouze z fotografie. Tony Buis film "Tři roční období" je fascinující mix portrétů města a mozaiky osudu
