Glacier Express: Zima může být tak krásná
Možná to je peklo. Nebo nebe. Bez ohledu na to, kde se podívám, je to celé bílé. Svět se koupal v do očí bijícím světle a ztratil své obrysy a vymazal hranici mezi zemí a horizontem. V hrudním koši se to trochu ztuhne, zároveň jsem naprosto fascinován a nedokážu sejmout oči z bílé nicoty - jsem uprostřed nicoty. A pak servírka přijde a podává kulaté pálenky, které se naklání z vysokého oblouku z láhve do malých skleniček na podnose.
Zima může být tak krásná
Sedím v Glacier Express, „nejpomalejším expresním vlaku na světě“, který spojuje dvě švýcarská střediska zimních sportů St. Moritz v kantonu Graubünden a Zermatt ve Valais. Od roku 1930 ujet vlak téměř 300 kilometrů a trvá sedm a půl hodiny. Sedm a půl hodiny, během nichž se mučí až přes 2 000 metrů, krouží se temnými roklemi, projíždí kolem horských potoků hor, prochází kravské louky, pasuje přes 291 mrakodrapů viadukty a přes 91 tunelů a rozřezává neznečištěný sníh. Sedm a půl hodiny, ve kterých si cestující mohou užít celou škálu alpských aktivit bez pěší turistiky, aniž by vynaložili úsilí, a přesto si mohli vychutnat neuvěřitelné panorama čtyř tisíců vhozených do krajiny v hojném počtu ze svých sedadel.
Glacier Express je pro mě to pravé
Jakmile jsem o tomto alpském výletu slyšel poprvé, pomyslel jsem si: „Jen pro mě.“ Teoreticky miluji hory, pokud mě příliš nezpochybňují. Když vyprázdním sklenici, rozeznám venku dřevěný kříž a plot. Konečně, něco pronikne zářivě bílým povrchem. Před pěti minutami jsme vyšli z tunelu a dosáhli nejvyššího bodu naší cesty: průsmyku Oberalp ve výšce 2033 metrů. Teď, začátkem března, zde není nic jiného než sníh, nikdy předtím jsem nikde takové množství neviděl. Polykají louky, skály a Oberalpsee a proměňují krajinu v futuristickou scenérii, skrz kterou se náš vlak plazí. Vrchol sněhové pokrývky je přesně na mé úrovni očí. Nějak to vypadá jako krémová náplň dětského mléka.
Před několika z těchto vloček bych si přál, v St. Moritz, kde jsem strávil dva dny a noci před svou velkou jízdou vlakem. Zima tu byla také trochu teplejší a ve dvanácti stupních si ani nejslavnější luxusní resort nemůže dovolit sněhovou záruku. Abych byl upřímný, sníh samozřejmě nebyl důvodem mého pobytu v St. Moritz. Chtěl jsem si užít klid na horách a vidět hotely, kde Gunter Sachs pil šampaňské s ChroniquesDuVasteMonde Bardot v 60. letech. Round Lake St. Moritz, kde v únoru světová elita celebrit porovnává své kožichy na koňských doskách White Turf, podél Via Serlas, Kö St. Moritz, kde obyvatelé chaty žijí až 150 metrů na délku Zbavte se jejich gigantických ročních platů během několika minut. Když jsem dorazil na stanici, řidiči pětihvězdičkových hotelů čekali na své regály, vzal jsem si taxi. Pocit 30 metrů do mého hotelu "Steffani" stál 22 švýcarských franků, první kávu, kterou jsem si přinesl do svého pokoje, pět franků navíc - jen za přinesení - a nějak jsem byl rád; St. Moritz mě přivítal, jak jsem si představoval: drahé.
Toto luxusní zklamání
Bohužel je také velmi šedá. Když jsem se vydal k jezeru, nebyly žádné stopy po slunci. Moritz se skládá z mírně vyšší čtvrti St. Moritz Dorf a dolní části St. Moritz Bad. Mezi tím, ne moc krása, nenápadná, mírně vybledlá architektura 50. až 70. let, na mě udělala dojem pouze „Chesa Futura“ hvězdného architekta sira Normana Fostera, bytový dům ve tvaru ledvin na chůdách. Luxusní místo jsem si představoval mnohem hezčí.
Když jsem přišel dolů po jezeře, bylo to téměř mlhavé. Z výše uvedeného mrholení, zespodu uvízl moje turistické boty v bahně, Furkaund, když se po mně náhle Seeumrundung odešel najednou objevil "Badruttův palác", bylo mé rozhodnutí: káva a koláč v teple jsou někdy uvolňující než cvičení. „Badruttův palác“ je luxusní hotel na místě, rodina Badruttů vynalezla zimní turistiku v St. Moritz. Zakladatel hotelu Badrutt vsadil v roce 1864 s několika Angličany, že zima v Engadinu je přinejmenším tak krásná jako v létě. Angličané by to měli vyzkoušet, pokud se jim nelíbí zasněžený St. Moritz, uhradí Badrutt cestovní výdaje. Angličtina zůstala od Vánoc do Velikonoc - St. Moritz byl tedy střediskem zimních sportů, „Badruttův palác“ jako první přístav pro luxusní ubytování.
Také byla zrušena moje recepce v hotelu, která připomíná trochu repliku Neuschwansteinu v Disneylandu a ve které stojí také apartmá 18 000 švýcarských franků za noc: Jedna stránka mi sloužila jako otočné dveře, vrátný ignoroval moje zablácené boty a dal Měl jsem pocit, že na mě jen čekám, v rytířském sále mě číšník vedl k druhému nejlepšímu stolu s křídlovým křeslem a výhledem na jezero. Nejlepší věc na krbu byla bohužel obsazena dvěma mladými americkými matkami, včetně čtyř velmi hip dětí a dvou chův.
Claudia Schiffer zahnul roh
Každopádně jsem si uvědomil, že tento hotel je skutečným stereotypem St. Moritz: velmi blondýna, velmi hubené ženy na velmi vysokých podpatcích narazily kolem mého stolu, na ramenou měkkých kožešin, v rukou vznešeně naplněných papírových pytlů Prada, Gucci nebo Louis Vuitton. Skupina šestnáctiletého prodala čas pomocí Magnumovy láhve Taittinger. Osmičlenná ruská rodina se na druhém konci haly usadila na svačinu a současně přeměnila celou skupinu křesel na promítaný Separée. A pak Claudia Schiffer a její manžel a děti zahnuli za roh. Co jsem chtěl víc?
O mém nadšení ze St. Moritz jsem skoro zapomněl svůj dort - což by byla ostuda: Čokoláda a čokoládový krém střídavě ve vrstvách, obklopený zlatým cukrem na malinovém zrcadle, kromě stojanu na dort s asi 50 různými čokoládami - domácí. Zřídka jsem si vzal lahodnějších 3000 kalorií.
Je pravda, že jídlo na ledovci Express, které nám bylo před hodinou, nebylo tak dobré, ale klasické: Bündner Fleisch a Geschnetzeltes. Příbory se bohužel již neslouží v jídelním voze, ale nakonec na náměstí, ale na látkových ručnících, příbory zasazeny napříč, takže nesklouznou. Ale kvůli jídlu tu nesedím. Náš vlak míří směrem k Andermattu a pohon ozubených kol klesá ve zpětných smyčkách o 600 metrů. Pokud něco vypadalo jako hračky, pak tenhle. Všude kolem mě obrovské vrcholky zasněžených vrcholů, v dálce několik turistů na sněžnicích tlačících čerstvé stopy do bílé. Mraky se otevírají a čistí jasně modrou oblohu - zde je všechno jiné než před přechodem přes Oberalppass.
Protože krajina byla drsná, když jsme jeli za Churem u Rheintalschluchtu s jejich mohutnými skalními stěnami. Bylo to vzrušující, když jsme překročili nejslavnější landwasserský viadukt ve Filisuru, mezi námi a hromovou vodou v hloubce 60 metrů jen tento úzký most a několik kamenných sloupů. Bylo to vyčerpávající, když jsme jeli 400 metrů mezi Bergünem a Predou jen pár kilometrů skrz zatáčky a spirálové tunely. Viděli jsme Berguna ze tří perspektiv a žaludek se cítil, jako bychom byli na veletrhu. A bylo to vzrušující, když jsme jeli údolím Domleschg a snažili jsme se objevit hrady a zámky, které se tam drží ve skalách. A teď se ztmavne, protože jedeme do Furkaundského základního tunelu, který je přes 15 kilometrů dlouhý a díky kterému může vlak jezdit po celý rok a v zimě se nemusí vzdát lavinám. Někteří z mých spolucestujících používají tunel pro energetický spánek, můj soused mi vypráví o jejím krátkodobém pobytu v St. Moritzu.
Pochází z Chicaga a tráví týden lyžováním v Zermattu, poté týden v Marbelle - rychlém evropském kontrastním programu. Moritz - hrdě mi ukazuje svůj nový jahodový červený lyžařský oblek, který si koupila v „Jet Set“, St. Moritz - který chce „opravdovou“ sněhovou výstroj, musí tam jít. Samozřejmě jsem tam také byl, nakupoval poté, co jsem konečně viděl druhé hlavní zaměstnání v St. Moritz. Mimo jiné jsem vyzkoušel bílou bundu Blaufuchs - byl jsem v pořádku, ale stálo to neuvěřitelných 3 200 švýcarských franků. To by mě dostalo daleko od sjezdovky a nezáleželo by na tom ani to, že bych vůbec lyžoval. Prodavačka vyprávěla o lidech, kteří kupují za sezónu alespoň dva nové vozy - aby projeli místem nebo hotelem. Sjezdovka by nikdy nevstoupila do těchto lidí.
Za tunelem Furka poklidně projíždíme údolím Rhôny, rychle zvládneme stoupání 125 metrů a přejdeme most, který nezná tolik. Pro to, co jsem viděl na této cestě z Alp, nebyly turistické prázdniny dost do konce mého života. A všechno, co se posadilo, v útulném teplu, v útulném čalouněném nábytku. Přesto se těším na Zermatta. Bohužel, pokud jde o počasí, Zermatt pro mě není o moc přátelštější než St. Moritz. Slunce od té doby zmizelo, když jsem vzal elektrické taxi přes Zermatt bez aut do hotelu "La Ginabelle". Vrcholky hor jsou v mracích, a já jsem zklamaný: žádná Zermattská památka pro mě, žádný Matterhorn, který bych viděl. Ale i kdyby mi byl pravý Matterhorn jednou popřel, na místě je všudypřítomný.V obchodech se suvenýry si mohu koupit kompletní bytové zařízení s horou na něm: magnety na ledničku, džbánky na pivo, sněhové koule, popelníky, čajové ručníky, budíky, ubrousky, papírové váhy, ložní prádlo. , , Omezím se na čtyři plné nugátů naplněných Matterhörnerem.
Chvíli jsem se procházel vesnicí, podívej se na Hinterdorfstraße, jakési muzeum pod širým nebem: Tady jsou staré statky Valais ze 16. a 18. století, na kamenných nohách, aby se nezmáčkly do sněhu. V té době to rozhodně bylo velmi malé, úzké a skromné žití, co se o dnešním Zermattu už nedá říci. Hotel se táhne k hotelu, lyžaři obývají ulice a já jsem pomalu procházel městskými procházkami a nákupy. Věnuji se návštěvě vířivky, po které následuje pedikúra v mém hotelu, poté návštěva restaurace "Walliserstube". „Dobrý výběr a pravé švýcarské jídlo,“ myslím, zatímco jsem právě přistál v pravděpodobně jediné rybářské restauraci Zermatt. Velmi absurdní, ale protože mám hlad a protože ryby, hostitel Andreas Bieling mi ukazuje laskavě, opravdu vypadá velmi svěží, zůstanu sedět. A být odměněni tím nejlepším, kterého jsem už dlouho snědl. Když se podívám na mnoho obrázků - jak se očekávalo - Matterhorn na stěnách, dostanu tip od dalšího hosta u dalšího stolu: vstávám velmi brzy, pak máš nejlepší šanci vidět Matterhorn v celé své kráse ,
Glacier Express do nebe
V půl páté jsem se ráno z deky vymotal. Když vystoupím z hotelových dveří, vzduch může mít určitý stupeň, můj dech způsobuje malé mraky a šátek si vytáhnu přes uši. Ale pak to vidím. Majestátně stojí před temně modrým horizontem, jeho špička svítí zlatě: Matterhorn na vycházejícím slunci. Alespoň nyní vím, že výlet s Glacier Expressem se vyplatil, protože to je jasně obloha.
