Dominikánská republika: Vydejte se do ráje

Adriana a její děti

Adriani a Diana dřepí na podlahu a tlačí rýži a fazole do úst, zatímco dívky se na mě dívají tajně a chichotají se. Sedím u stolu, žvýkám humra dráp a usmívám se zpět, protože jsem stejně ohromený jako dva: 24 hodin po našem přistání v Dominikánské republice sedíme v chatrči s cizími lidmi a pozváni na hostinu.

Když jsme byli na novém letišti Samaná, dočasně jsme ale pochybovali o našem plánu. Cestovní průvodce ocenil poloostrov na východě karibského ostrova jako „zasvěcenou tip pro turisty, kteří chtějí najít svůj malý ráj mimo velké pláže“. Samozřejmě jsme chtěli! Bez rezervace pokoje, bez zapůjčení auta, bez programu. Jediná šance by měla řídit nás a Guaguas: malé kamiony nebo autobusy, které cestují jako sdílené taxíky, vždy na stejné trase a zastaví tam, kde to cestující chtějí. Guaguas jsou levné a přeprava mnoha Dominikánů. A to je přesně to, co jsme chtěli poznat, jejich příběhy, jejich domov, jejich oblíbená místa.

Pak však karibská noc rychle pohltila všechny ostatní turisty, v autobusech byli přivedeni do komplexních letovisek. A my jsme byli sami v pampě: žádný bar, žádný hotel, natož malá malá Guagua poblíž. Jediný řidič taxi na letišti zavrtěl hlavou, když jsem vysvětlil náš plán koktáním španělštiny a opakováním mých slov znovu a znovu na cestě do centra Samané, „bez reservación“.

Naše hostitelka Adriana se dvěma plnými talíři chodí vedle svého souseda, který pro nás vařil: banánové lupínky, chobotnice, humr. Když se Adriana usměje, můžete vidět mezeru mezi jejími řezáky. „Jezte!“ Volá. Její chata je malá: místnost s matrací pro děti, jedna pro matku, ratanová police s talíři, šálky a tři zubní kartáčky. Žádný sporák, žádná voda, ale elektřina. Žárovka osvětluje nádvoří růžového domu. Pod banánem tucet dětí, kuřat, psů a prasat. Ženy procházejí minulostí a mávají. Cítím její vzrušení: Dvě gringy v naší vesnici! Dvě bílé ženy v Playa El Francés!

zpět na mapu

Poté, co jsme v Samané také našli hotel bez rezervace, byli jsme příští oběd s našimi kufry na hlavní silnici optimističtí. Město má 40 000 obyvatel, nemocnici, barevný, hlučný trh a nachází se v zátoce obklopené zelenými kopci, nad jejíž vodou táhne pěkný most.

Guagové - drzé a přeplněné

„Je tu Guaguas?“ Zeptal jsem se chlapce, který seděl na krabici na boty. „Claro,“ řekl a zamával pickupem. V kabině: šest lidí ve dvou řadách. Dalších pět žen na otevřené nakládací ploše. Chtěl jsem mávat, vytáhli nás. Tak jsem stiskl mezi ostatními na okolní úzké dřevěné desce, řidič složil nakládací dveře, aby se naše tašky vedle kbelíku plného kaktusového ovoce a planety zapadly, a vy jste šli. Rachotili jsme po silnici a táhli podlahu, a když jsem přemýšlel, jestli se jedná o veřejnou dopravu a ne o pekelné komando, cestující zamával číslem 14 na silnici. Potom jsme se dostali do kopce a začalo to stékat. Žena naproti mně - asi padesát, s malými copánky vzhůru nohama - vytáhla plastovou fólii. Drželi jsme je nad hlavami. Plachta praskala a jak mi vítr foukal vlasy a my jsme se vrhli kolem kokosových palem, musel jsem se smát. Protože se to tady cítilo jako život. Cizinci byli blízko mě, vítr jako spěch. Najednou se zdálo, že se plán dobrodružné shody otevře.

Církve hrají v Dominikánské republice důležitou roli

„Odkud jsi?“ Zeptala se žena, „Kanada? Francie? Jak se jmenujete, mé jméno je Nelly, a má neteř Adriana.“ Adriana chtěla vědět okamžitě, jestli mám děti. „Dva,“ řekl jsem. „Já taky, dvě dcery,“ zazářila. "Chceš jít na večeři?" Řekl jsem: „Sí!“ A pomyslel jsem si: To není vážné. Jak by to mělo fungovat? Kde bydlí? Jak se k ní dostaneme? A pak zase zpátky? Muž na letišti řekl, že Guaguas nevede po setmění. „Bydlím v Playa El Francés," řekla. „V pět hodin tě odložím v Las Galeras, je tam moc pěkné." Pak její teta Nelly zaklepala na střechu auta, Guagua zabrzdila a oba vyskočili ze zadní části kamionu.Na zátoce, která nebyla ničím jiným než skutečnou fotografickou tapetou: ariel bílý písek pod kokosovými palmami, za surrealistickou tyrkysovou vodou.

Rodinné auto je často moped

V určitém okamžiku se silnice zalila na pláži Las Galeras. Dali jsme řidiči 150 pesos, asi 3,50 eur, za 40 minut jízdy. Kromě několika rybářských člunů muži vázali sítě, v palmových hájích byly stěží viditelné malé hotely a apartmány. Pronajali jsme si chalupu na zeleném trávníku obklopeném banánovými květy a orchidejemi. Pod palmovou střechou na pláži žena v hrnci smažená Scampi „Mariposa“, která se třepotala jako motýli chycená čerstvě na jazycích, vyhloubila ananas, naplněný kokosovým mlékem, ledem a masem. Z rádia zazněly bluesové dominikány, „Bachata“, a když jsem chtěl dát prsty do vody a myslet si, že tento svátek nemůže být o nic krásnější, objevila se Adriana - bod pět. Oblečená v minisukni, třpytivém vrchu a velkých náušnicích mávla „motoconcho“, mopeda a malého bratra Guaguase. Moje jediná panická myšlenka: my všichni? Na čtyři? Franticky jsem zavolal minibus; doufat, že to bude guagua. Bylo to také. Na cestě k Playa El Francés jsme se zastavili před bledě modrým kamenným domem a přes trávník se rozběhlo devět lidí - jeden po druhém a všichni oblečeni v bílém. Rodina řidiče Guaguany. Jeli do kostela, o kterém jsme si mysleli, že je diskotéka, adventisté zpívali a hlasitě tleskali.

Když jsme vyšli ven, šli jsme přes blátivé louky a přes tmavou džungli do domu Adriany. Už to svítilo, bylo to vlhké a já jsem byl čím dál nervóznější a přemýšlel: doufáme, že se odtud dostaneme živí! A: Kde je hranice mezi spontánností a naivitou?

Při večeři mluví o svém snu 26letá Adriana. Že jejich děti chodí na střední školu a cestují později. "Možná do vaší země! Je to velmi daleko?" Sama byla ve škole jen krátce. Nemohli si dovolit každodenní 30 kilometrovou jízdu k Samané. Později se se svými dvěma sourozenci a manželem přestěhovala do Las Terrenas, kde jsou hotely a práce. Její manžel byl rybář, jako její otec Puti. V Bahiá de Samaná se snaží krmit své rodiny kolem 3000 mužů. Haggard Puti je 46 a vdovec. Před dvěma lety Adriana matka zemřela. „Smutek, protože jsme tak chudí,“ říká Abelsa, baculatá žena v žabkách a vlněném klobouku, která z Adriany udělala náhradní matku. Abelsa vaří pro turisty v Playa Rincon. „Je to velmi hezké,“ říká, „zítra mě musíš navštívit!“

Začínáme. Když se Puti zvedl a ukázal na mopeda, kterým nás chce šoférovat do Las Galeras, posadil jsem se na něj. Narazíme na kořeny a kameny; Dívám se do nebe, modro-černá, skvrnitá hvězdami. Pak zavřu oči a pomyslím si, že na toto vozidlo, na kterém je můj zadek napůl ve vzduchu, jsem ve skutečnosti příliš starý.

Jídlo se vaří na otevřeném ohni

Přesto chci víc. Více dobrodružství, pláž, snadný život - cítím první známky závislosti na ráji. Ráno jsme proto chrastili na Motoconchosu na Playa Rincón. Řidiči dostali Adrianu, pár z jejich vesnice. Guaguas nemůže projet divokou stopou, a tak jsme mopedy přes kopce, minulé tabákové plantáže, krávy, ibiškové keře na tuto pláž, což je tak nádherné, že filmové týmy z Argentiny a Německa zde představily své televizní pořady pro televizi.

U ústí potoka, pod plachtou jejich místa vaření, Abelsa z nás dělá kokosové loco, bláznivý kokos, to je kokosové mléko smíchané s rumem. Dva německé páry vystoupí z terénu. „Byli jsme upozorněni,“ říká muž, který si v Puerto Plata dělá pár týdnů all-inclusive dovolenou, pár hodin jízdy odtud. "V hotelu nám řekli, abychom nechodili na pláž večer - je jich tam nejvíce, a neměli bychom si pronajímat auto a jezdit po okolí - je to tady tak krásné!"

A proč tu nezůstaneme jako tolik Evropanů? Večer se s nimi setkáme v pizzerii v Galerasu: Sarah, bývalá manažerka z Milána, která prodává salám a ricottu v obchodě. Andrea, římský fotograf, který představí fotky štěstí na pláži letoviska Casa Marina. A Domenico z Janov, který založil iniciativu před 25 lety, kde italští narkomani stavěli studny a školy pro chudé. "Povrchně tu samozřejmě žijeme v ráji," říká Domenico. Slunce, pláž, palmy - šťastní lidé. "Jsou takoví," říká Domenico, "protože prostě žijí svůj den, a pokud ne vždy všechno plánujete, musíte zůstat otevřeni všem."

Život se zjevně zjednoduší, pokud se necháte nechat unášet náhodou. Opravdu bychom tady měli zůstat!

Ale nemůžeme, něco nás pohání dál: Chceme vidět velryby. Nefunguje. Protože spojení řidičů Guagua je ve stávce.Na ulici položili kmeny stromů - zdobené květy ibišku.

Když jsme konečně seděli na otevřené palubě Guagua, sdílíme to se sedmi školačkami v halenkách a sukních, které si povídaly o učiteli, gringovi na kole a milostném poměru.

Kapitáne Philipo

S člunem, který pozoruje velryby, se houpáme v obrovské zátoce a čekáme, až někdo vyletí. Každý rok zde plují tisíce keporkaků z Grónska, aby se pářily a získaly své děti. Je tichý, hladina moře hladká. Najednou někdo křičí: „Dvě hodiny!“, A všichni běží na pravou stranu lodi. Baby velryba fouká fontánu, vedle ní se objeví matka. Stejně jako synchronizovaní plavci se oba hladili po vodě. A pak se dítě najednou převalilo bokem kolem nápravy, aby zamával bílou ploutví. , , Mávat mnou !!! Teď jsem úplně poblázněný touto zemí, velrybami a vlnkami.

Takže zpět do Guagua a El Limón! Z této horské vesnice bychom se měli vydat na vodopád, Sarah, naše známá z Las Galeras, nám poradila: „bellissimo!“ Na zádech poněkud většího koně se ve mě vplížila panika. Prší, cesta je strmá, koně klopýtají a já musím myslet na své děti, protože jsem téměř zkamenělý strachem. Ale na konci prohlídky, když sedíme na zpocených koních a přejíždíme smaragdově zelenou řekou, jsem požehnána touhou po dobrodružství.

A pak se konečně dostaneme hlouběji do historie ostrova. Už s Guagua, protože po Los Haitises, za zátokou Samaná, se můžete dostat pouze lodí. Nejsou tu žádní lidé, pouze mangrovy, moře a skály. Jeskyně v ní jsou malované. S vousatými muži a jmény: "Pablo 1953". Připomínají Indy, kteří se zde schovávali před hrůzami Columbuse. A Dominikáncům, kteří se o 500 let později skrývali před svým diktátorem Trujillem.

Zelená - plná a ohromující

Obří pelikáni se vznášejí kolem skály, která se hromadí z vody. Je to ticho. Jediná věc, kterou lze slyšet, je pískání křídla ptáka. Jak dychtivě se lidé v jeskyních museli podívat na útěk těchto ptáků zpět. Jak blízko mohou být zajetí a svoboda. Divočina a lehátka. All inclusive a dobrodružství. Vtipné myšlenky jsou tak náhle, jsem si jistý, že jsem spíš. Vzduch, který foukal mou lebkou v Guaguasu. Z mávající velryby a kokosové lokomotivy. A od Samané.

Cestovní informace Dominikánská republika

Samana na vlastní pěst!

PŘÍJEZD S Condorem každé úterý z Frankfurtu do Samané z 249 EUR. Častěji se k nim přibližuje Puerto Plata, asi čtyři hodiny jízdy, a Santo Domingo nebo Punta Cana. Odtud pokračujte autobusem nebo půjčovnou aut. Z Punta Cana a Santo Domingo můžete také letět do Samané leteckým taxi asi za 57 EUR na osobu.

TELEFON Směrové číslo v Dominikánské republice je 00 18 09, potom směrové číslo bez nuly.

Na cestě Guaguas. Ostrovem projíždějí malé kamiony, pickupy nebo minibusy, pevné trasy (obvykle mezi dvěma vesnicemi). Poznáváte je mnoha lidmi, kteří v ní nebo na nich sedí, nemají znak taxi nebo něco podobného. Guaguas lze zastavit kdekoli, je důležité, abyste věděli, jakým směrem chcete. Jízdné je asi 1,20 eur za 20 kilometrů. Pro trasy, které Guaguas nemůže řídit, jsou taxi Motochondos: moped.

UBYTOVÁNÍ Las Mariposas. Nachází se na místě iniciativy Eco-Tourism Guariquén, s osmi půvabnými bungalovy, DR / F od 35 EUR (Arroyo el Cabo 13, Las Galeras, Samaná, Tel. 914 30 55).Chata tropická. Vtipný kříž mezi chatou a doškovým domem, láskyplně provozovaný italskou Sarah, double / single od 50 Euro (La Playa de Las Galeras, Las Galeras, Samaná, Tel. 901 07 38, www.chalettropical.com).Hotel Todo Blanco. Hotel se nachází přímo u moře a je zcela bílý, double / F od 56 Euro (Las Galeras, Samaná, Tel. 538 02 01, Fax 538 00 64, www.hoteltodoblanco.com). Vila Serena. Elegantní a sofistikovaný hotel s 21 pokoji a klimatizací, dvoulůžkový / jednolůžkový od 96 Euro (Apartado Postal 51-1, Las Galeras, Samaná, Tel. 538 00 00, Fax 538 00 09, www.villaserena.com). Hotel Coyamar. Nachází se v klidné zátoce vedle rušného Las Terrenas pod palmami, double / single od 65 Euro (Playa Bonita 1, Las Terrenas, Samaná, Tel. 240 51 30, www.coyamar.de).

Užijte si El Kiosko. Ohromující a místně vlastněná plážová kantýna v Las Galeras. Rozhodně to zkuste: čerstvě ulovený Scampi à la Mariposa (Calle Principal). Pizzeria Vittorio. Na hlavní ulici Las Galeras, oblíbený u Italových. Šťavnaté steaky, křupavá pizza a dobré víno (Calle Principal). Casa Boga. Baskická rybí restaurace na pláži Las Terrenas, jsou lahodné gratinované okřídlené hlemýždi „Lambí“ a chobotnice ve vlastní omáčce (Pueblo de los Pescadores, tel. 240 63 21). El Mosquito Bar. Loungy koktejlový bar se skvělými tapas a dobrou hudbou (Pueblo de los Pescadores).

ZOBRAZIT Playa Frontón. K nádherně krásné pláži se dostanete lodí z pláže v Las Galeras, jednoduše se zde přitahovat k rybářům. Okružní cesta od asi deseti eur. Vodopád El Limón / Santi Rancho. Na křižovatce El Limón spravuje baskický Santi restauraci, která podává chutné dominikánské speciality a družstvo s místními průvodci koňmi. Cesta odtud k velkolepému vodopádu trvá asi hodinu a stojí 20 euro na osobu (tel. 452/93 52). Pozorování velryb. Od poloviny ledna do poloviny března je zátoka Samaná ideálním místem k prohlížení lodí pocházejících z Grónska a Norska. Kanadská Kim Beddall nabízí odborné informační zájezdy. Od 35 EUR na osobu (Victoria Marine, Calle Mella / Av la Marina, Tel./Fax 538 24 94, www.whalesamana.com). Los Haitises. K tomuto okouzlujícímu národnímu parku se dostanete pouze lodí, nejlépe ze Sanchéz, s prohlídkou Sluneční služby. Majitel Urs Zumbühl také nabízí výlety džípem a koněm a dává tipy Dominikánské republice (Calle del Carmen 151, Las Terrenas, tel. 240 61 64 Fax 240 51 57).

READENDUM Travel Paperback Dominikánská republika. Znalý odborník z Dom-Rep a profesor karibské oblasti Ulrich Fleischmann (vydavatel cestovního ruchu Dumont, 12 EUR). Festival kozy. Roman peruánského spisovatele Mario Vargase Llosy o posledních dnech diktátora Trujillo a problémech Dominikánců s jejich historií (Suhrkamp Verlag, 12,80 eur).

INFO Mnoho informací a tipů má Turistická kancelář Dominikánské republiky. Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt, tel. 069/49 69 91 39, fax 49 69 28 34 30.

Hledáme kousek exotiky | Margot (Smět 2024).