Safari v Namibii: V zemi velkých řek

„Bevene, pokud tam nebudeme při západu slunce, zlomím ti nohy,“ řekl Dusty Rodgers a Beven neustále přikývl. Beven je průvodce přírodou, řidič, člun a několik dalších věcí. Rodgers je Bevens Boss, loupež irského původu a také notoricky známý zloděj kostí. Společně jsou jedním z těch typických kaprijských párů. Občas srovnatelné s Derrickem a Harrym. Nebo s Pettersonem a Findusem.

Rodgers se chtěl dostat do své chaty „Susuwe“ při západu slunce a řekl něco o Gin Tonic na platformě Treehouse s výhledem na ostrov a přes řeku Kwando. To jsme už celý den sledovali. Nejprve lodí, přejezd ostrovů rákosí, kolem hučících rodin hrochů. Chůze pod očima půvabných antilop s velkými očima. Někdy jsme se přiblížili příliš blízko slona stojícího na břehu, a pak, starožitným způsobem, plácnul mu do uší a začervenal se, dokud mu Rodgers nezavolal, že toho stačí, a zvíře se skutečně trollo. Pravděpodobně se obával jeho nohou!

Odpoledne jsme přešli na Beven Jeep, který byl někde na břehu někde uprostřed ničeho, a Beven řekl, že se mu prostě chce říkat Beven. Namísto lapal po dechu za hrozbu svého šéfa, klidně jel přes písčité stopy, dokud slunce nezačalo klesat. Pak se zastavil, otevřel stůl, vyleštil brýle, aby v nich zachytily paprsky zapadajícího slunce, vytáhl Biltong, sušené divoké maso nakrájené na proužky. Když jsme narazili, sloni přišli pít. Téměř nehlučně se pohybovali kolem nás a postavili se na pobřeží. Usrkávali vodu, my gin a tonikum, a teprve když bylo slunce nízko, Beven nás zavedl zpět do džípu. Přes nyní temné silnice jsme narazili na jediné světlo široko daleko. „Susuwe,“ řekl Beven. Chladným nočním vzduchem se toto slovo přitahovalo jako magický zvuk. Několik posledních metrů na ostrově jsme šli zpět na loď. Hroši si odfrkli v temné vodě, žáby se soustředily, měsíc visel šikmo, hvězdy se třikrát tisily. Lóže ležela v rákosí, koupala se při svíčkách a téměř v tuto chvíli by byl jako sladký sen o Africe, kdyby to Rodgers neřekl, ale nakonec zlomil Bevenovy nohy.

Na výlet do Namibie by bylo mnoho destinací. Celá země plná geografických zázraků a divokých zvířat. Opravdu jsem však chtěl jít do té části země, která sahá jako ukazováček z Namibie a ukazuje na Zimbabwe, Zambie, Botswanu a Angolu. Chtěl jsem jít tam, kde řeky tekou hladce dohromady. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Tam, kde se voda vine kolem křovin a bojuje o ostrovy, kam se sloni vydávají, bez ohledu na hranice lidstva. Chtěl jsem jít do Caprivi.

Lodě a trajekty mě přitahují tak dlouho, jak si pamatuji. Je ve mě něco kočovného. Bez ohledu na to, kde jsem, vždycky chci jít dál: na druhý břeh, za horizont. Caprivi naplňuje tuto myšlenku pohybu, jeho řeky ji činí, a další hranice, nejbližší země je vždy jen cesta pryč.

Šéf Joseph Tembe, jehož kmenové jméno je Mayuni, je hlavou Mafwe v Caprivi a mistr ochrany přírody

Caprivi je od roku 2013 nazýván správně Zambezským regionem. Jméno, které si vybrala namibijská vláda, aby vyhnala poslední stíny koloniální éry. Místní obyvatelé stále říkají Caprivi. Pruh je geografický anachronismus. Pojmenován po německém kancléři Leu Graf von Caprivi, byl vytvořen pouze pro jeden účel: takže koloniální vládci německé jihozápadní Afriky, nyní Namibie, získali přístup k Sambesi. To je jediný důvod, proč se tento prst na vodu z rákosí tlačí přes sousední státy. A pouze díky své poloze daleko od zbytku, zejména od turistických destinací v Namibii, je stále trochu objevena turistickou divočinou. Až do nezávislosti Namibie v roce 1990 zde byla rozmístěna jihoafrická armáda, protože jihoafrická apartheidová vláda si Namibii přisvojila. Ani Namibijci neměli dovoleno jít do Caprivi a zvířata tam také nebyla dobrá. Venkovské obyvatelstvo ji zabilo, protože potřebovala jídlo, nebo divoký život zanechal pošlapaná pole. Vojáci je zastřelili ze stejných důvodů nebo jen pro zábavu. V roce 1990, kdy se Namibie osamostatnila, byl Caprivi zapomenutým pozemkem bez perspektivy.

Moje cesta začala jako plavba po řece s hausbótem na Chobe. Botswana byla vlevo, Namibie napravo, a mezi nimi jsme se plavili tak tiše, jako by někdo vypnul zvuk světa. Děti si hrály na břehu řeky.Rybáři přistáli v člunech s ranním úlovkem. Byly to tilapie sedátka značné velikosti. Vodní taxíky, malé kovové lodě, přivedly ženy z okolních vesnic. Ospreys kroužil, žirafa půvabně pil s ohnutými X-nohama a Kudus na mě upíral meditativní klid. Být uprostřed všeho zvědavého vůně barevně ladících vůní vyvolalo ten pocit střeva štěstí, který je pro mě jako droga. A proto jezdím znovu a znovu do Afriky.

Večer jsme přistáli na břehu. Cikádové hráli, řvaní lvi, slunce kleslo a čistilo oblohu pro obrovský, dokonale zaoblený měsíc. První noc jsem sotva spal. Slyšel jsem slony a hrochy. Křoví na obou březích křičelo a povzdechlo a do mé kajuty blikaly hvězdy. Cítil jsem se jako dítě, které prožívá svět jako zázrak.

Jasný případ: sloni jsou vodní krysy

Příští ráno se člun beze mě plavil. Nastoupil jsem na motorový člun. Na ranním slunci jsem viděl rybáře schovávat své sítě, kapky vody na nich se třpytily jako drahokamy a najednou nebylo možné opustit řeku. Chtěl jsem řídit a řídit, držet se tohoto třpytku a nebe modré.

Možná by se na Caprivi zapomnělo a nikdy bych tam nešel. Pak se však zvířata vrátila nebo byla znovu usídlena. Nejprve ne k radosti obyvatel. Lvi snědli dobytek, sloni šlapali po polích. Jak by tedy měli mít lidé zájem na ochraně nových zvířat? Windhoekský podnikatel Rodgers byl jedním z prvních, který investoval do Caprivi, a pochopil, že rozvoj nebude fungovat, pokud budou lidé vyloučeni.

Rodgers si na několik let udělal Capriviho domovem, seděl v chatrčí náčelníků a slyšel, co obyvatelé touží a potřebují žít v míru s divokými zvířaty. "Museli jsme dát lidem pobídku, aby chtěli chránit divokou zvěř, což bylo možné pouze tím, že jim poskytneme zisky z cestovního ruchu a poskytneme jim podíly v chatkách."

Řeky po dlouhou dobu nebyly tak bohaté na ryby jako kdysi, ale rybolov stále probíhá z vykopávek.

Souběžně se soukromými snahami o region vyklíčila a rostla velká vize. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambie a Namibie se rozhodly vytvořit nadnárodní přírodní rezervaci, ve které mají zvířata doslova neomezenou svobodu. Zároveň by se tato ochrana přírody měla stát zdrojem příjmů obyvatel žijících v chráněné oblasti. Byla vytyčena ochrana přírody, chráněná území, která jsou podřízena obcím, vytvořily se ekologické chodby, počítá se divoká zvěř. O 20 let později, v létě 2012, se vize stala skutečností. Byl otevřen krátce Kazaský park Kavango Zambezi, krátce Kaza: na 440 000 čtverečních kilometrech jde o velikost Švédska. V jeho hranicích leží 36 národních parků. Německo přidalo 35,5 milionu EUR. V srdci oblasti pěti zemí je Caprivi v popředí provádění environmentálních a sociálních cílů projektu.

Třetí noc jsem se naučil příběh rulety tygrů. Do národního parku Nkasa Lupala jsme dorazili autem a opět s mnoha loděmi.Naše ubytování bylo stanová chata „Casa Lupala“, jejíž pohodlí způsobilo, že slovo „kempování“ bylo směšné a jehož umístění zbylo zbytkem světa. Rákosí, vodní cesty, chrochtání hrochů a slonů, mé srdce nikdy nechtělo, nikdy jinde.

To ráno jsme nemohli opustit, protože kolem našeho džípu stála rodina slonů a nebyl potěšen reakcí na naše ubohé pokusy znovu zachytit auto za nás. Museli jsme počkat, až se pohnou dál. Večer se také pohybovali táborem a uslyšeli jsme jejich lapání po dechu a mačkání, praskání větví. Možná to byl gin, možná ho zmatily hvězdy, alespoň Rodgers řekl o své vlastní Capriviho zkoušce odvahy: Sebevědomí muži kolem ... - hádejte co - hliníkovou fólií a pak plavou přes řeku. K potěšení tygrů ryb, které přitahuje vše, co bliká. Příběh, který nepotřebuje žádné další podrobnosti, ale ukazuje, že ačkoli Caprivi je Namibie, má své vlastní zákony.

Dusty samozřejmě Bevenovi neporušil nohy. Nakonec ho potřebuje. Když dorazíme na „Susuwe“, Beven nám podává večeři. K dispozici je dýňová polévka, grilované steaky kudu, mladá zelenina, jihoafrické červené víno a dezertní anglický pudink. Jako každý večer v této vodní krajině, kde se plíce naplňují nejlepším kyslíkem, mám dost hlad, abych mohl jíst celé kudu. Po večeři sedíme kolem ohně, sundáme si boty a pomocí bosých nohou vymalovat figurky do písku. Beven hovoří o svých 16 letech zkušeností s turisty.Jakmile si Angličan stěžoval na noční chrochtání hrochů, jednou švýcarský údiv rozhodl, že Namibie již není německá jihozápadní. Hodně se smějeme, sledujeme hvězdy se širokými hlavami, usrkáváme brýle a filozofujeme o nevýhodách a špatných způsobech života v civilizaci. "Jak pěkné by to bylo ...", řekneme. Ale pak jsme nechali větu viset ve vzduchu. Víme, že je to romantizující myšlenka, která nepotřebuje víc než toto nebe, tyto řeky.

Hrochu, buďte ostražití: Matka chrání své děti

Když jsem v noci chodil na chatu doprovázený Bevenem a baterkou, hroch utekl s vlnitým zadkem a ve tmě se vrhl do řeky. Slyšíme to stříkající. Nebylo by to pro něj nudné? Žádám Bevena. Hvězdy, zvířata, voda, zbytek? Nějak mě to uklidnilo, řekl teď ano. Pak by moje pochybnosti o civilizaci skončily. Ale Beven zavrtí hlavou, směje se. "No," trvám na tom, "bush je bush, slon je slon, hroch je hroch." Beven se na mě soucitně dívá. "Ne v Caprivi! Caprivi je každý den jiný." Přikývl jsem. Má pravdu, chlapče.

Cestovní informace pro Namibii

Kompletní cestovní balíček pro Caprivi znamená rezervovat „večerní slunce Afrika“ (www.abendsonneafrika.de). Zde popsaná cesta s přenocováním na hausbótu a poté autem a lodí přes národní parky Mamili, Nkasa Lupala a Bwabata a dalších šest nocí v chatkách uvedených níže stojí asi 2350 EUR na osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

lety z Frankfurtu do Johannesburgu a dále do Kasane v Botswaně s South African Airways od 1130 Euro, www.flysaa.de.

noční v "Susuwe Lodge" s plnou penzí a všemi činnostmi na osobu a noc asi 330 Euro, www.caprivicollection.com.

V "Nkasa Lupala Lodge" stojí noc v luxusním stanu na osobu a noc s dvojnásobnou obsazeností asi 120 eur. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

hausbóty na Chobe nebo Linyanti přes www.ichobezi.co.za.

Safaris a individuální přepravy v Caprivi jsou organizovány společností Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Další informace prostřednictvím turistické kanceláře www.namibia-tourism.com.

Pro čtení: "The Namibia Book - Highlights of fascinating country", cestovní průvodce z Kunth Verlag, 240 s., 24,95 eur

Jedenáct dobrodružných zpráv Fabiana von Posera: „Zpráva Namibie: očima geparda“, 132 s., 14,90 eur, Picus