Další sklenici přístavu, Senhoro?
Senhora Malheiro nás pozdravuje s mnoha deštníky a ještě více omluvami před vnějším schodištěm jejího domu Casa das Torres. „Ach, omlouvám se za vás - konec května a žádné slunce. Posledních pár týdnů bylo tak horkých.“ Je mi to jedno. Líbí se mi, když je trochu chladnější a mám rád déšť. Moje starosti jsou jiné povahy. Cestovat se mnou není snadné. Musím to přiznat. Ne proto, že jsem náladový nebo nemocný, ale protože mohu vydržet některé věci velmi špatně, energeticky úsporné žárovky v nočních lampách, například děsivá tapeta a plačící klauni přes postel, plastové zahradní židle. Proto s sebou vždy mám lékárničku se svíčkami, prostěradly a látkovými ubrousky. Znovu. Tentokrát by však mělo být něco jiného. Cestoval jsem v severním Portugalsku a vracel jsem se do nádherných statků s cenově dostupnými pokoji. Vzhledem k tomu, že jsem byl „pohotovostní soupravou“, bylo téměř trapné.
Senhora Margerida Malheiro, kulatý, malý a chytrý, nám ukazuje pokoje. Dýchat. Všechno v pořádku. Velké balkonové dveře, dřevěné okenice na oknech, místo tapety zdivo, málo vzácného nábytku. Na prádelníku karafa portského vína, pečiva a květin ze zahrady. Vítejte v Portugalsku. Dnes večer není co jíst. Kuchaři „pouze když to trochu víte“, říká hosteska kategoricky. Nakonec gesticky doporučuje svou oblíbenou restauraci přímo na řece Lima.
Uprostřed ráje
Panská sídla v Portugalsku jsou jako jejich pohled: krásná
Večer se obloha otevře. Ponte de Lima leží před námi a okouzlí se od prvního okamžiku. Malé středověké město s dlážděnými ulicemi, křivolakými domy, mnoha restauracemi, krásnými obuví a obchodem s vínem. Z písečných břehů Limy vede kamenný most pro pěší z doby římské na druhou stranu a kvetoucí zahrady se hnízdí dolů k vodě. První sklenka vína, silná červená z Minho, zelená provincie, kterou cestujeme. Jíme salát a kuře, jednoduché a chutné. Pro národní jídlo Bacalhau nám stále chybí odvaha - ve slané sušené tresce, která může být připravena 327 způsoby a musí být 24 hodin v mléce nebo vodě. Zlé jazyky říkají, že tam také může zůstat.
Probuzení v tomto tichu je přinejmenším tak příjemné jako usínání. Z bílého polštáře na polštáři výhled padá skrz oblouk přes bazén do široké krajiny. Procházíme se zahradou. Keře popínavé rostliny s růžovými květy, mandarinky, vinnou révou. Přímo u domu vede poutní cesta do Santiaga de Compostela v severním Španělsku.
"Casa das Torres" je majestátní zámek z 18. století s nejlepší kuchyní: černá a bílá kamenná podlaha, dřevěný stůl, umyvadlo terrazzo, obrovský otevřený krb. Senhora vaří kávu a říká. "Sedm generací patřil tento dům rodině, aby to stálo peníze, spoustu peněz, před 30 lety jsme se ani neměli vykoupat." Obrátí oči.
Záchrana přinesla cestovní ruch. „Vláda nám dala peníze, abychom mohli rehabilitovat naše domovy. Podmínka: Musíme je otevřít cizincům.“ Je to dobrý nápad, říkáme. "Jo," říká Senhora Malheiro, "to tady nikomu neudělalo, můj manžel byl vyděšený, ale byl jsem okamžitě nadšený, a tady v Minho, víte, ženy mají moc." Směje se. "Jsme pilíři společnosti, rozumíte?"
Je snadné si představit, jak nový a neznámý věk pro ni a ni svítal, ale ne špatný. Od roku 1982 sdílejí Malheiros svůj dům s hosty - stejně jako mnoho jiných šlechticů, kteří mají na starosti náklady na údržbu svých nemovitostí. V organizaci „Solares“ se spojili a nabídli turistům pokoje s rodinným připojením místo televize a minibaru.
Čím více venkovské, tím sympatičtější je Portugalsko
Kouzlo majitelů je stejně individuální jako domy. Rychle se dozvíte, která pravidla platí zde, kdo má slovo v domácnosti - a že Algarve je žhavé téma. "Proč vždycky chceš jít do Algarve?" Senhora Malheiro zavrtí hlavou. "Je tu všechno!" Správně. Dokonce i pláže, ale ty je nepotřebujete, protože na koupání jsou řeky se svými širokými písečnými břehy.
Jízdíme po zatuchlých silnicích, na jejichž stěnách kvetou květiny, kolem louk s máky, znovu a znovu vinné révy. Na malých farmářských trzích vyzkoušíme Natas, obláčky pečiva plněné vanilkovým krémem. Čím více venkovské, tím kongeniální se všechno stane, včetně cen. Espresso stojí 70 centů, sklenka vína jen jedno euro.Procházíme ospalými vesnicemi, uprostřed nichž, hned vedle kostela, stojí ženy u kamenných květináčů a prají si prádlo: „lavdouros publicos“, veřejné toalety.
Conde Francisco Calheiros, jen pár kilometrů daleko v jiném světě, nás pozdraví velkým gestem na jeho panství Paço de Calheiros. Vypadá jako Louis XIV v Blazeru a jeho dům by určitě mohl projít jako hrad na Loire. Před vstupním portálem se nachází veterán, jehož je stejně vzrušený jako jeho pergoly, terasy a sám.
Polední horko se třpytí. Počet vysvětluje. "Bazén je o něco vyšší, víte, nechci se dívat na moderní úspěch v domě ze 17. století." Tenisový kurt a bazén jsou proto mimo dohled. Nejsou tak oškliví a mají, samozřejmě, panoramatický výhled na zahrady do údolí Lima. Posadíme se, služka přináší bílé víno, olivy, salám, farmářský sýr a chléb. „Večeře se jedí v rytířské síni,“ oznamuje Calheiros. Pokud jste jen pár, možná trochu osamělý? Pokud je to nutné, hraběte jen s jídlem. A ráda vyprávím několik rodinných příběhů při jídle.
Chybí nám rytířský sál. Chceme jít do Barcelos, středověkého města s židovskou čtvrtí, která je známá svým trhem. Je to obrovský a ráj pro fanoušky koláčů. Mohli byste se zde vykoupat v vanilkovém krému. Kromě toho ženy, farmářky v zástěře a gumové boty, prodávají rajčata, cukety, brambory, cibuli.
Zpět na polní cestě začínáme snít, naše hlavy jsou stále plné obrázků z údolí Douro, domovského portského vína. Jak řeka prochází kolem louk, zvlněných kopců a vinných svahů, třpytících se na slunci.
Ale realita je opět rychlá. Najednou mrakodrapy, železniční mosty, bouřlivý provoz. Billboardy. Město Guimarães je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Jeden se diví první proč. Z naprosté bezmocnosti ztratíme cestu, policista nás zavede do starého centra města a děkuji Bohu znovu, že je krásná. "Obrigada" znamená děkuji, musíte si to pamatovat. Zbytek je pantomima.
Jen venku, v zahradě panského sídla Paço de S. Cipriano, 72-letá Maria Tereza de Sottomayor čerpá vodu ze studny. Na jedné straně konev, na druhé straně její vnuk, nalévá kvetoucí oleandrové keře. Má na sobě elegantní šaty a zlaté šperky, její francouzský zvuk zní úžasně jemně, ale můžete se uhodnout, jak vypadá: Opatrně, žena je generál! Její dcery Isabel a Tereza vypadají jako dvacátá léta, ale na počátku čtyřicátých let nejsou manželé, což je pro portugalské standardy velmi neobvyklé. Během procházky lesem nás jeden z obou věří: „Jsem nezaměstnaný a můj přítel žije v Algarve.“ Co je horší?
Existuje také pán domu, ale na tom moc nezáleží. „Můj manžel byl samozřejmě proti turistice,“ říká generál. Mezitím je možná Dom João Almeida také velmi šťastný ze společnosti při večeři. Hosté přinesou do barokní chatrče peníze a život. Tam je zeleninová polévka, kromě přístavu druh národní svatyně.
V pět hodin ráno nás kohout probudí. Nevadí. Prší. Nezáleží na tom. V kuchyni, přímo u velkého otevřeného krbu, je pro nás připraven snídaňový stůl: růže ze zahrady, croissanty, domácí broskvový džem, sýr a šunka. Plácá dovnitř i venku. Sun? Stejně je to pro kůži špatné. V domě je to hektické, nejmladší vnuk má být dnes pokřtěn - v domácí kapli. Téměř všechny šlechtické rodiny mají jednu. Isabel ji nazývá „Božím obývacím pokojem“.
Jídlo je jako v "domě na Eaton Place"
V sobotu večer. Nad údolím zazní zvukové písně. Květen je měsícem mariánské oddanosti - modlí se, ale především slaví. Záběry z vloupání nás doprovázejí směrem k Trasosmontes, k „Casa do Campo“, Bílému panskému domu ze 17. století, známému svými kamélie, nejstaršími v Portugalsku. Rodina Meireles se o ně stará po generace, a když kvetou, dům se stává poutním místem. Útulné a důstojné, že je to tady, ale stále existuje uvolněná atmosféra. Pouze s jídlem, jak to vypadá v "domě na Eaton Place". Jsem nadšený, to byla moje oblíbená série tehdy! Personál je po ruce s každým jídlem, lemovaný škrobenými halenkami a sukněmi z jemně pruhované textilie.
Další den sedíme v kuchyni s rodinou Meireles. K dispozici je pečené hovězí maso, pečené brambory a "pata negra", ořechová portugalská šunka, pro kterou jsou prasata krmena žaludy. Sklenice na víno se znovu naplní, jakmile jsou prázdné. Nyní se dokonce opovažujeme o smažené Stockfischbällchen. Gabriella vaří, její manžel vysvětluje, jak se to dělá. Ve středu desky, jak by to mohlo být jinak: matka. Z toho, co říká, nerozumíme ani slovu - stará dáma mluví pouze portugalsky. Ale její úsměv ovládá tento malý svět.
Cestovní informace
Všechna uvedená sídla (a mnoho dalších) najdete na www.solaresdeportugal.pt.Domy náležející do kategorie "Solares" si můžete rezervovat prostřednictvím specializované cestovní kanceláře Olimar v cestovní agentuře nebo na www.olimar.com. Noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní stojí asi 60 eur. O Olimaru lze také sestavit další cestovní moduly. Například Fly & Drive (let a pronájem automobilu Europcar) od asi 900 EUR na osobu / týden. Telefonní kód Portugalsko: 003 51
Knižní tipy: - Jürgen Strohmaier, atd .: „Severní Portugalsko“, Michael Müller Verlag, 15,90 Euro - Praktický průvodce je plný informací a doporučení pro jednotlivé objevy - a stále není trochu suchý. Nejlepší důkaz, že to nemusí být vždy Algarve. - Eckhart Nickel: "Návod k použití pro Portugalsko", Piper-Verlag, 12,90 EUR - Zábavný cestovní průvodce po cestě a dříve, který se nedbale seznámí s Portugalskem a především: se svými lidmi, jejich vtípky a vášněmi, jejich hudbou, jejich Historie a v neposlední řadě „saudáda“, velká, hořící touha. - Inês Pedrosa: "Ve vašich rukou", btb-Verlag, 9 Euro - Úžasně melancholická rodinná sága o třech silných ženách hledajících lásku - a jejich kořeny. Ženský příběh Portugalska.
