Jeden kontinent jednou rukou

Od včera odpoledne sedím ve vlaku a přejíždím po kontinentu. Hodinu po hodině nevidím nic jiného než červenou zemi, jasně modrou oblohu a bezbarvé chomáčky trávy. Cesta 1500 kilometrů přes australské ploché a prachem poháněné centrum trvá 20 hodin. Od Adelaide na jižním pobřeží k Alice Springs. Uprostřed pouště.

Lesklý stříbrný vlak s červenou lokomotivou se nazývá „Ghan“ a je mýtem feudálních spacích vozů a nostalgických salonů. V křesle „Red Kangaroo Service“ jezdím více chodců. Luxus se koná mimo okno a znamená šířku. Kromě klokanů houpajících se podél obzoru je pouhá vzdálenost skutečným pocitem. Cestuji dostatečně dlouho, abych je internalizoval.

Prohlídka Austrálie - dovolená nebo vlastní experiment?

„Bojíš se něčeho,“ řekla mi kamarádka o dva týdny dříve v Berlíně. Jsem odhodlaný udělat něco pro svou emoční pohodu. „Kdybych chtěla udělat něco dobrého,“ odpověděla, „nikdy bych letěla sama do Austrálie dva měsíce.“ To, že vidím věci jinak, je pro mě také relativně nové. Není tam prostě nikdo, kdo by chtěl přijít. Rodinná dovolená byla včera. Jsem zase zcela závislý na sobě. A chci si něco vymyslet: cestování. Okamžitě. A možná trochu déle.

Moje dcery se právě odstěhovaly; Když jsem byl tak starý jako ona, nebylo to dál od východního Berlína než k Černému moři. Později jsem byl vždy svázán s prací a rodinou. Téměř jsem zapomněl na sen o dlouhé cestě. Právě jsem otočil 50 Je čas.

Austrálie - je to svátek nebo vlastní experiment? Jsem na to možná příliš starý? Nebo možná příliš pohodlné?

Ve svém batohem v hostelu Alice Springs si rychle uvědomuji: nemusím dělat všechno sám, protože samozřejmě všichni ostatní turisté chtějí jít do Ayers Rock. Hostel zajišťuje výlety pro každý vkus. Většina organizátorů splňuje moje přání v balíčku, včetně výletů do skupiny King Canyon a Olgas, skupiny pískovcových útesů.

Krátce určeno, zabalím si tašku, uložím kufr do zavazadlového prostoru a vyrazím do srdce „Red Center“. Na další tři a půl dne jsem v malém autobusu a vždy s sebou mám někoho, kdo zná nejlepší způsoby: Dave je náš řidič, průvodce a kuchař.

Pomůžu s jídlem a strávím noc v „lupu“, prostorném spacím pytli pod širým nebem s integrovanou matrací. Dočasně moji společníci - francouzština, angličtina, Švýcarsko, němčina a Izraelci - jsou v průměru jen polovinou mého věku. Ale náš věkový rozdíl se brzy stane relativním, protože děláme stejné věci. Když jim řeknu, že mám doma dvě dospělé děti, jsou překvapeni.

Prohlídka není známá zábavou a akcí, ani bohatými šampaňskými šampaňskými v Ayers Rock, ale spoustou času na vlastní pěst. Dave nás vyděsí z lupů dostatečně brzy, abychom mohli zvládnout procházku po laně po Kings Canyon před hromadnou bouří a poledne. Další den jsme se potulovali větrnou roklí v červených skalách Olgas nebo Kata Tjuta, jak se jim říká od doby, kdy byla země vrácena jejím předkům.

„Mnoho hlav“ znamená domorodé jméno, a tak vypadají: kulové, 300 metrů vysoké pískovcové útvary. Cestou poznávám blízkého trnitého ďábla, malého draka s ostnatým tankem. A zkouším nenápadné, vodnaté pouštní rostliny, kterými už domorodci uhasili žízeň.

Ayers Rock - monolit dokonalé krásy

A pak Ayers Rock, který domorodci nazývají Uluru. Celý svět cestuje do monolitu v rovinném, opuštěném prostředí, škubá na malých muškách, ráno vstává v pět a vysazuje les stativů pomocí digitálních fotoaparátů, aby viděl, jak slunce zapíná světlo. Také mě to odtrhne z mé stoličky, přineslo se mnou, když se hnědá skála pomalu otáčí v nejkrásnějších tónech, nejprve rezavě červenou, poté oranžovou a zlatou. Jen za tuto chvíli to stálo za to, že jsem tolik doufal.

Později pěkné mraky na zářící skály vrhaly filigránové stíny a my jsme po něm neuspěchali pěšky za méně než tři hodiny. Jeho povrchem prochází hluboké trhliny a praskliny: jsou to stopy bytostí z „Dreamtime“, příběhu stvoření australských domorodců.

Domorodci doporučují jednoduše poslouchat: zemi, vítr, šustění a cvrlikání, legendy. Řídím se její radou, jsem šťastná v klidu a zároveň se rozbije.

Jako monumentální kotevní bod, jediný v ploché divočině, skála Uluru soustředí veškerou energii okolí. Všechno, co tady směřuje k němu, zdá se, že existuje pouze pro něj. Není divu, že je posvátný domorodcům.

Jaký je nejlepší způsob, jak se dostat z bodu A do bodu B?

Plánoval jsem půl australského kola - na metropole na jihovýchodě, do Červeného centra, na tropický sever a na břehy Queenslandu. Doma jsem byl téměř zoufalý pro plánování cesty. Na místě, další cíl konkrétně v mysli, se vše zdá najednou jednoduché a zvládnutelné.

Moje rodina chce vědět, kde jsem. Dcery mě matkou e-mailem. Nejsem ze světa, ale vzdálenost od domácího každodenního života se přizpůsobuje způsobem: Co chci vidět, kde spát a jak se nejlépe dostat z bodu A do bodu B? Takové problémy mě teď ovlivňují. Je dobré soustředit se na současnost, řídit život od jednoho dne do druhého. A je dobré být vnímán mými společníky na cestách a spolubojovníky bez jakýchkoli očekávání, stejně jako jsem v současné době - ​​v závislosti na formě denního energetického svazku nebo líné ospalé hlavě.

A pořád existují cestovní tipy z první ruky. Pořád poslouchám v Sydney. O 900 kilometrů později, v Melbourne, už mohu mít slovo. Na trhu Queen Victoria jsem sám. Konec konců, je to jeden z největších trhů pod širým nebem na jižní polokouli. Už teď stojí za návštěvu haly z 19. století a vzhledem k nákladům lituji, že si neumím vařit sám: stříbřité pěny mezi červenými krabi a horami zářících černých skořápek. Od příštího stání k mně teče vůně koriandru a citronové trávy, další naskládaná manga, papáje a oválné zelené švestky kakaa.

Evropští a asijští imigranti smíchali Austrálii s kosmopolitními a kulinářskými specialitami - dobrý německý bratr je jedním z naturalizovaných exotiků. Pouze: jíst sám, stále mi připadá depresivní. Jak dobře je tu sushi také po ruce.

Zdá se, že svět zakořenil v Melbourne, druhém největším australském městě. Oblázkové skleněné paláce jako ty v USA, viktoriánské fasády, asijské tváře, italské kavárny a globální shon spěchají kolem mě. Melbourne má o 200 000 obyvatel více než Berlín - rozměry, které je obtížné pochopit.

Můj společník se jmenuje „Lonely Planet“ - průvodce, který obvykle vidím většinou mezi mladými lidmi. Když se začnu cítit ztraceni, nechal jsem ho vést k nejkrásnějším historickým arkádám a fasádám ve stylu art deco. Často mě nechává zastavit tam, kde jsem míjel. Například v „Sofitel Melbourne“, kde v kavárně ve 35. patře na mě čeká ohromující panoramatický výhled na mrakodrapy ve večerním slunci. „Užijte si sebe,“ řekla servírka přátelsky a přede mě položila stříbrný podnos s kávou. To není tak snadné - v některých okamžicích bych chtěl mít někoho, kdo se mnou sdílí moje cestovní dobrodružství nebo alespoň kousek tvarohového koláče.

Čas plyne rychle, ale ne letmo. Mám pocit, že jsem byl v Austrálii půl večnosti. Z pohledu dvou měsíců: Mladí lidé s vízem k pracovnímu svátku, kteří jsou zde rok na cestě, mě považují téměř za krátkodobého cestovatele.

Pěkné náhodné známí v hostelu

„Jste také ve státní službě?“ Ptá se učitel z Dortmundu, který si vzal šest měsíců volna. Je to náhodný známý: Když se noc mého hostelu v Melbourne naplnila ložnicí, uvědomil jsem si zmateně, že jsem ve smíšené místnosti. Pokud chcete dámskou kolej, musíte to říci při rezervaci.

Mám snídani v komunální kuchyni se dvěma ženami z oblasti Porúří, obě v polovině 40. let, osm měsíců s jejich motocykly na turné po celém světě. Jeden na ni čeká, druhý čeká, až začne znovu. Být mobilní s minimem zavazadel - pocit, který právě testuji, je zdokonalil. S nadšením mi vyprávějí o operní návštěvě v Sydney a o nádherných šatech za dvanáct dolarů, o kusu, který si dříve v rychlém obchodu rychle zakoupili.

Někdy už znám své spolubydlící z autobusu. Pro sólisty je tento dopravní prostředek uvolněnější, levnější a společenštější než řízení: Během dne můžete vidět mnohem více, v noci se můžete pohodlně stočit do křesla křesla. Na rozdíl od letišť jsou autobusová nádraží vždy umístěna centrálně. A rozpočtové hostely posílají své dodávky, aby je vyzvedly.

Ani Austrálie není dost velká, aby se nečekaně setkala s přáteli. Na čerpací stanici na dálnici Stuart, Kate a Sam ze Skotska mávali Great Grey Road na Greyhound autobusu týdny předtím. Britt a Jan z Wiesbadenu, společníci Ayers-Rock-Tour, plavba zpět do Darwina a jíst se mnou. Britt studuje výměnný semestr v Brisbane.Zařídíme je navštívit, když se zastavím na východním pobřeží.

Užívám si svou vlastní otevřenost. Nikdy předtím jsem na cestách tolik nemluvil s cizími lidmi. Pocit, že se vydal na dlouho milovaný sen, časový limit na světové zkušenosti a sebezkoumání. Zřídka se to pro mě stává příliš barevným. V hostelu s trojlůžkovými pokoji půjdu spát. Dveře se otevřou, dveře se zavřou, rozsvítí se, zhasnou, neotevřený chvění, pak dokonce i kamarád hrom po dveřích. Musím něco takového udělat? Další den jsem uprchl do hotelu, abych se vzpamatoval. Ale o dva dny později je to pro mě příliš nudné. Jediné rozhovory jsou s Mamsell, který podává snídani. Krátce se rozhodl rezervovat další výlet znovu nízký rozpočet. Tentokrát kolem Cape Tribulation: Severně od Cairns, ve vlhkých tropech, leží rozhraní mezi nejstaršími deštnými pralesy Země a podhůřím Velkého bariérového útesu u pobřeží - v bezprostřední blízkosti dva druhy bohaté na ekosystémy. Bohužel stále prší a já se plaví na mangrovem lemované písečné pláži vířícími mrholením a mlhou.

Mnoho setkání, mnoho dojmů - a hodně z toho perfektní

Pak jsou dny, které jsou prostě perfektní. Tři z nich jsou v národním parku Kakadu, 200 km východně od Darwinu. Jako preventivní opatření jsem se přihlásil zpět do týmu, konec konců, tam jsou krokodýli. Tentokrát kolem nás je osm v džípu a výjimečně všude kolem 30. Náš cíl je jednou z mála oblastí, které se dvakrát počítají jako světové dědictví, kvůli jejich přírodním a kulturním pokladům: Národní park Kakadu, poloviční velikost Švýcarska spojena scénické extrémy tropického severu - savany, deštné pralesy, mokřady - a ty pískovcové útesy, které byly domorodci domorodci po báječných 40 000 let.

„Kolik kilometrů dnes důvěřujete?“ Zeptal se náš průvodce Ranid, než jsme se vydali na další výlet. Potom nás nasměruje do zvlášť odlehlého rohu, cesta jde velmi strmě do kopce. Ríma, pod níž jsme konečně vybalili obědy, byla kdysi jakýmsi obývacím pokojem. Od nepaměti nabízí domorodcům útočiště před sluncem, větrem a deštěm. Na skalních zdech zvěčnili své obrazy: ptáci, želvy, lidské postavy a tajemné symboly. Velkolepé skalní galerie patří mezi nejstarší umělecká díla na světě. Kolik let tyto obrázky zdobí skály Nourlangie, lze jen ocenit. Několik tisíc je však jisté.

Aby oči mohly bloudit, držte nohy u sebe. Úzká vrcholová plošina odměňuje 360 ​​stupňovým panoramatem. O několik kilometrů později čeká temný skalní bazén plný křišťálově čistého vodopádu. Koupání několikrát denně osvěžuje a nahrazuje sprchu. Večer jsme postavili naše stany v keřovém táboře, Ranid dřepí u ohně, prskající kuřecí pánev a pak šťastně spíme pod oblohou plnou hvězd.

Další den, než se vrátíme do Darwina, je to opět dobrodružství: Roztáhneme se na tři motorové čluny a jedeme po řece Mary, dokud nebudeme líní doprava a doleva na břehu zde nebo zde a neuvidíme jejich nehybný úsek z vody. : nejen pár krokodýlů - největší populace krokodýlů na světě.

Stále častěji mi náhoda dává dokonalé okamžiky. Ale také se mi to podaří úmyslně dosáhnout. A pro zachování, také pro mě úplně sám. Uvědomění, které jsem strávil dlouho. Vzdálenost od každodenního života nelze sbalit a vzít domů. Hodně klidu.

Líbí se mi být ve volné přírodě, také poměrně tvrdě pěšky, ale v žádném případě není někdo, kdo podněcuje trénink přežití bez nutnosti. V běžném životě mě práce často sváže s mým stolem a já se musím pravidelně překonávat. Ale tady v Austrálii se stěží poznávám. Nikdy v mém srdci bych nepřišel s myšlenkou parašutismu přes Brandenburskou louku. A teď pode mnou je jižní Pacifik, australské Sunshine Coast, pláž poblíž Noosa. Nebyla to nutná zkušenost, uvedla se v prospektu.

Padák zpět do australské země za 45 sekund

Volný pád a plavení - v tandemu s profesionálem se odvážím pokusit. Kdybych se najednou necítil tak neklidně, teď na 3,6 km! Jsem připoután před Jurajem a ve dvojitém balení se plazíme k východu. Před posledním krokem přes okraj bych chtěl změnit názor. Ale můj tandemový partner prostě skočí bez další diskuse a já s tím musím jít. , ,

Ponor trvá 45 sekund, hrom mi v uších 200 km / h, najednou nárazy a ticho. Visíme na křídle, létáme, plachtíme, díváme se. Pak přistání na měkké pláži. Méně než o hodinu později mám v ruce drahé, ale neocenitelné video. Bez ní bych tomu nevěřil sám.

ПОБЕДА НАД СОБОЙ (Smět 2024).